Bateria działa dzięki temu, że dwa różne metale, znajdujące się w kwaśnym roztworze, wytwarzają prąd.
Kluczowe wskaźniki baterii
Oto kilka ważnych faktów na temat akumulatorów, które pomogą Tobie i Twoim klientom wybrać odpowiedni akumulator do ich pojazdu.
Akumulator jest w 100% sprawny w temperaturze 27°C. Przy -18°C wydajność tej samej baterii spada do 40%. Teraz, aby uruchomić silnik, trzeba mieć ponad dwa razy więcej energii, niż było potrzebne przy 27°C. Podkreśl ten ważny czynnik swoim klientom. Zwróć uwagę na potrzebę stosowania dużych baterii, zwłaszcza w zimnym klimacie.
moc rozruchowa (wzmacniacze rozruchowe) wskazuje zdolność akumulatora do uruchomienia pojazdu w bardzo niskich temperaturach. Pokazuje liczbę amperów wytwarzanych przez akumulator przez 30 sekund w temperaturze -18 C bez spadku napięcia poniżej 7,2 V (minimalny poziom wymagany do niezawodnego startu). Im wyższa ta liczba, tym większa moc rozruchowa akumulatora.
Pojemność w trybie czuwania wskazuje czas w minutach, przez jaki akumulator dostarcza 25 amperów w temperaturze 27°C. Współczynnik ten określa czas, w którym akumulator zapewnia pracę wszystkich urządzeń pomocniczych w samochodzie w nocy oraz w złych warunkach atmosferycznych z niesprawnym generatorem ładowania.
Operacja w niskich temperaturach
W warunkach zimowych przy temperaturze -18°C lub niższej akumulator nie ładuje się prawidłowo ze względu na wzrost rezystancji wewnętrznej. W przypadku krótkich przejazdów w zimie energia zużywana przez akumulator do rozruchu nie jest kompensowana. W rezultacie bateria zużywa się, stale się rozładowuje i ostatecznie ulega awarii.
"Gorący start"
W miesiącach letnich, po długich trasach, silnik bardzo się nagrzewa i często zdarza się, że trudno go ponownie uruchomić. Taki "gorące starty" czasami wymagają tyle samo mocy, co przy zimnej pogodzie, a nawet więcej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku silników wysokoprężnych o dużej pojemności skokowej i pojazdów z klimatyzacją. To po raz kolejny podkreśla znaczenie doboru odpowiedniego akumulatora do silnika pojazdu.
Jak wybrać odpowiednią baterię?
Chyba każdemu kierowcy zdarza się taki moment, kiedy robienie bałaganu ze starym akumulatorem staje się zbyt uciążliwe. Zwłaszcza, jeśli na dworze panuje zima i występują przenikliwe mrozy. Ciągłe problemy z uruchomieniem silnika, bez końca "domowej roboty" ładowanie i obawa, że krusząca się aktywna masa zamknie płyty w najbardziej nieodpowiednim momencie, po czym zostaniesz holowany do domu z jakiegoś skrzyżowania. Wniosek nasuwa się sam: potrzebna jest nowa bateria. Ale co?
Wszystkie akumulatory rozruchowe są podzielone na trzy kategorie: nadające się do użytku lub naprawy; niskie koszty utrzymania; bez opieki.
Akumulatory nadające się do użytku są nadal w sprzedaży, chociaż dziesięć lat temu stanowiły niemal absolutną większość. Obecnie produkują je tylko nieliczne rosyjskie fabryki, a nawet kilka krajów byłego bloku socjalistycznego. Można je łatwo rozpoznać po ebonitowym korpusie i czarnym mastyksie, który wylewa się na wierzch. Taka bateria umożliwia zmianę bloku płytek jednej lub więcej puszek w przypadku zwarcia między płytkami. Ale zdecydowana większość tego nie zrobi. Ponadto obudowa z ebonitu, która jest droższa w produkcji, mniej różni się od obudowy z tworzywa sztucznego i pęka po uderzeniu. Mastyks ma też istotną wadę – z biegiem czasu, na skutek zabrudzeń i zmian temperatury, traci swoje właściwości izolacyjne, przez co akumulator bardzo szybko zaczyna samoistnie się rozładowywać.
Właściciel bezobsługowego akumulatora jest po prostu pozbawiony możliwości zrobienia z nim czegokolwiek: na pokrywie takiego akumulatora nie ma otworów ani zaślepek. Są to specjalne akumulatory przeznaczone do pewnych zastosowań (czytać doskonale) warunki pracy z łagodnym klimatem i dobrze funkcjonującym serwisem. Są bardzo drogie i nie nadają się do stosowania we wszystkich pojazdach.
Większość akumulatorów samochodowych produkowanych na całym świecie wymaga niewielkiej konserwacji. Nie mają tak dotkliwych ograniczeń w działaniu i są szeroko reprezentowane na rynku, od stosunkowo tanich i prostych po drogie, wysokiej jakości i dosłownie nafaszerowane nowoczesnymi technologiami.
Załóżmy, że decydujesz się na zakup akumulatora, ale gdzie i jaki? Po pierwsze, gdzie. Najlepiej udać się do renomowanej firmy, gdzie szybko odbierzesz to, czego potrzebujesz. Co teraz. Nie doradzimy czegoś konkretnego, podamy tylko kilka zaleceń.
Prestiż i sława marki baterii są kluczowe przy zakupie, ale należy wziąć pod uwagę pewne kwestie techniczne. Oczywiście skład chemiczny płyt czy technologia ich wykonania jest mało znana sprzedawcy. I czy kupujący tego potrzebuje? Lepiej jest zwrócić uwagę na to, co można zobaczyć na własne oczy. Na przykład pakowane talerze (każda płytka pakowana jest w mikroporowatą kopertę-przekładkę), które zapobiegają zwarciu między nimi w wyniku zrzucania masy czynnej i odpowiednio wydłużają ten okres "życie" bateria. Takie opakowania są wyraźnie widoczne po otwarciu korka wlewu. Uważaj na korki. Wiadomo, że podczas ładowania akumulatora woda odparowuje z elektrolitu i podczas elektrolizy rozkłada się na wodór i tlen.
Aby zapobiec eksplozji akumulatora, z boku lub u góry korków wykonuje się mały otwór w celu uwolnienia gazów. W najprostszym (i najtańszy) baterie robią tylko mały otwór, który może szybko zostać zatkany brudem. W droższych świecach są one wykonane jak zawór zapobiegający wypryskiwaniu elektrolitu, z wnęką na skraplanie się pary. Najlepiej, jeśli korki nie mają otworów, a pokrywa akumulatora posiada system wnęk do skraplania się wody oraz pojedynczy kanał wylotowy gazu, jak w akumulatorach bezobsługowych.
Akumulatory o niskich wymaganiach konserwacyjnych są dostarczane przez producentów w stanie naładowanym na sucho (jak większość serwisowanych) lub fabrycznie napełniony elektrolitem. Jeśli kupujesz baterię do przyszłego użytku, lepiej kupić ładowaną na sucho: ma długi okres przydatności do spożycia. Aby doprowadzić je do stanu roboczego, należy uzupełnić elektrolit. Fabrycznie napełnione akumulatory są gotowe do pracy. Elektrolit do nich jest przygotowywany przez specjalistów z wysokiej jakości komponentów i zawiera dużo (czasem ponad dwadzieścia) dodatki zapobiegające zasiarczeniu, zrzucaniu masy aktywnej itp. Trzeba powiedzieć, że w sprzedaży pojawiły się specjalne modyfikatory, rzekomo zawierające takie dodatki, ale nie budzą one zaufania. Zalane akumulatory mają jeszcze jedną zaletę. Przed wejściem do sieci handlowej poddawane są specjalnej opłacie z kontrolą parametrów na specjalnym sprzęcie. To znacznie ułatwia identyfikację złych baterii.
Prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, na którą kupujący powinien zwrócić uwagę, jest wydajność baterii. Jest ich trzech. Pierwszym z nich jest napięcie nominalne, jest ono takie samo dla wszystkich akumulatorów i nie można popełnić błędu. Przy zakupie zaleca się sprawdzenie akumulatora za pomocą wtyczki ładowania. Drugi to pojemność mierzona w amperach / godziny (A/h), oznacza, z grubsza mówiąc, ilość energii elektrycznej zmagazynowanej w akumulatorze. To zależy od pojemności, jak długo możesz kręcić silnikiem rozrusznikiem, a dokładniej, ile prób możesz wykonać, aby uruchomić silnik. Cena baterii jest prawie wprost proporcjonalna do jej pojemności. Trzecią cechą jest prąd rozruchowy (mierzone w amperach, A), tj. prąd dostarczany do rozrusznika podczas rozruchu. Na bateriach można to wskazać zgodnie z czterema różnymi systemami: GOST (na domowych), EN (Norma europejska), SAE (standard amerykański) i DIN. Ostatni, niemiecki standard, jest najbliższy naszemu GOST i jest instalowany na większości europejskich akumulatorów "domyślny", tj. gdy standardowy system nie jest określony. Im jest większy, tym szybciej iz większą siłą rozrusznik obróci silnik.
Lepiej jest kupić akumulator o charakterystyce wskazanej w instrukcji obsługi samochodu: w ten sposób będzie Ci służył dłużej przy minimalnych kosztach. Możesz zaoszczędzić pieniądze i kupić akumulator o mniejszej pojemności, ale będzie Ci on służył krócej niż zwykle i nie poradzi sobie z zimowym rozruchem. Jeśli kupisz akumulator o nawet nieco większej pojemności, nie wygrasz pod względem żywotności, bo. Ciągłe niedoładowanie akumulatora doprowadzi do zasiarczenia płyt, a Ty stracisz pieniądze. Nie powinieneś też dać się ponieść zwiększonemu prądowi rozruchowemu: spalisz rozrusznik. Lepiej wymienić olej w silniku i nie będzie problemów z uruchomieniem.
Ostatnio rynek kraju jest pełen towarów niskiej jakości i podróbek. Baterie nie są wyjątkiem. Istnieje kilka znaków, dzięki którym można z wystarczającą dokładnością odróżnić oryginał od podróbki. Po pierwsze i być może najważniejsze, na akumulatorze musi być podany kraj produkcji i zakład produkcyjny, najlepiej z adresem. Po drugie, należy podać datę produkcji, co jest bardzo ważne w przypadku zalania baterii. Do każdej baterii musi być dołączona karta danych technicznych, ale obecność instrukcji jest opcjonalna. Wynika to z faktu, że na Zachodzie akumulatory prawie nigdy nie są sprzedawane w sprzedaży detalicznej, są instalowane przez specjalistów na stacjach paliw. Po trzecie, wysokiej jakości akumulator jest nie do pomyślenia bez wysokiej jakości obudowy, dobrych wtyków i gładkich końcówek wyjściowych, często nasmarowanych technicznym smarem ochronnym przed utlenianiem i zakrytych na wierzchu kolorowymi plastikowymi zaślepkami.
"Amper" obciążenie
Głównym zadaniem akumulatora jest dostarczenie prądu do rozruchu silnika. Prąd wymagany do rozruchu zimnego silnika różni się w zależności od pojazdu. Zależy to od skoku i średnicy tłoka, liczby cylindrów, stosunku korby silnik/rozrusznik, rezystancji obwodu, temperatury, lepkości oleju silnikowego i obciążenia akcesoriów. Czterocylindrowy silnik może wymagać takiej samej ilości prądu rozruchowego, jak ośmiocylindrowy silnik o większej pojemności skokowej. W przypadku montażu oryginalnego wyposażenia akumulatora w pojeździe wszystkie te czynniki są brane pod uwagę.
Drugim celem akumulatora jest sprostanie wymaganiom obciążenia pojazdu, gdy przekraczają one możliwości systemu ładowania w zakresie dostarczania energii. Układ ładowania wytrzymuje obciążenie elektryczne w normalnych warunkach jazdy. Jeśli jednak silnik pracuje na biegu jałowym, akumulator może dostarczać część energii do akcesoriów. Dzieje się tak podczas jazdy po mieście z ciągłymi postojami i wznowieniem ruchu przy normalnym obciążeniu urządzeń pomocniczych. Akumulator ma uzupełniać obciążenie elektryczne pojazdu w przypadku awarii układu ładowania.
Podczas wymiany akumulatora samochodowego należy użyć odpowiednika oryginalnego akumulatora. Użyj baterii o większej pojemności, jeśli wymagany jest wyższy współczynnik niezawodności.
Trzecim przeznaczeniem akumulatora jest działanie jako stabilizator napięcia w układzie ładowania. Od czasu do czasu w układzie elektrycznym generowane są bardzo wysokie napięcia przejściowe. Może się to zdarzyć podczas tworzenia lub przerywania obwodu itp. Akumulator częściowo pochłania i znacznie tłumi te szczytowe napięcia oraz chroni elementy półprzewodnikowe przed awarią.
Zadbaj o swoją baterię!
Im zimniej na dworze, tym więcej problemów mają kierowcy. Jednym z głównych jest sposób uruchamiania silnika na zimno. I tutaj przede wszystkim daje o sobie znać bateria. To na niego na mrozie spada największy ładunek: uruchomienie silnika wymaga znacznie większego wysiłku. Aby rozrusznik mógł obrócić wał korbowy zimnego silnika, akumulator musi otrzymać znacznie więcej energii. Jednocześnie nie zapominaj, że regeneracja akumulatora nie następuje natychmiast, ale po pewnym czasie: zagęszczony na zimno elektrolit powoli wnika w płytki. Dlatego druga próba uruchomienia silnika jest zalecana dopiero po kilku minutach. Ponadto na mrozie akumulator rozładowuje się bardzo szybko, gdy rozrusznik pracuje.
Niektórzy kierowcy próbują puścić "mrożony" silnik, ciągle obracaj rozrusznikiem. W wyniku tej przemocy bateria jest bardzo szybka "umiera" - ostatecznie i nieodwołalnie: płyty akumulatorów, które nie są w stanie wytrzymać nadmiernych obciążeń, zaczynają się wypaczać i kruszyć.
Podobno o konieczności regularnej pielęgnacji akumulatora nie trzeba mówić, że trzeba przynajmniej raz w tygodniu sprawdzać poziom elektrolitu w bankach i w razie potrzeby uzupełniać wodą destylowaną. Jeśli akumulator jest bezobsługowy, zmartwień jest mniej. Ale mimo wszystko będziesz musiał uważać - okresowo sprawdzaj napięcie paska napędowego, a przy pierwszych oznakach spadku mocy akumulator należy naładować.
A teraz porozmawiamy o tym, jak szybko i najmniej bezboleśnie, aby akumulator uruchomił silnik na zimno.
Po pierwsze, oczywistość. Terminowo wymieniaj olej na zimowy. Lepiej na import, bo nasz (w tym zapakowane) często ma nieprzyjemną cechę zmieniania się w galaretę na mrozie lub całkowitego zamarznięcia. Nie mówiąc już o tym, jak taki olej będzie smarował części silnika, akumulator będzie miał z nim bardzo ciężkie chwile, a jego dni będą policzone.
Drugi to świece. Na zimę lepiej zainstalować nowe. Ale to teoria, ale w praktyce czynniki takie jak "gospodarka" lub ich brak we właściwym czasie. Ponieważ podczas normalnego uruchamiania silnika wielu nawet nie pamięta, że \u200b\u200bw silniku są świece... Jeśli świece są jeszcze stare, ustaw w nich niezbędną szczelinę, która stale rośnie z powodu spalania elektrod. Lepiej zrobić to z wyprzedzeniem, w przeciwnym razie będziesz musiał grzebać, kiedy będziesz musiał iść. W skrajnych przypadkach, jeśli silnik się nie uruchomi, szczelinę można ustawić na mniejszą niż zalecana, ale w tym przypadku elektrody spalą się jeszcze szybciej.
W przypadku silnych mrozów, przed włączeniem rozrusznika, "rozgrzać się" akumulator - włącz światła drogowe na kilka minut. I nie próbuj od razu uruchamiać silnika. Najpierw kilkoma krótkimi uruchomieniami rozrusznika rozpędź tłoki w cylindrach, aby lekko rozprowadzić zgęstniały olej. A potem spróbuj go uruchomić. Jeśli silnik nie uruchomi się za pierwszym razem, nie wyłączaj od razu rozrusznika. Najbardziej optymalnym trybem uruchamiania silnika jest seria 10-15 sekundowych prób z trzyminutowymi przerwami.
Typowe obciążenia samochodów osobowych (w amperach)
Światła stopu | 8 |
Zapłon | 6 |
Radio | 0,5 |
Wycieraczki | 7,5 |
światła (światła mijania) | 9 |
światła (światła drogowe) | 13 |
światła postojowe | 7 |
Oświetlenie wewnętrzne | 2 |
Wentylator (Ogrzewanie, brak klimatyzacji) | 6 |
Wentylator (Grzejnik z klimatyzacją) | 16 |
Klimatyzacja, lato | 24 |
tylne światło | 22 |
Główny ładunek z klimatyzacją (Lato) | 50 |
Główne obciążenie z klimatyzacją (Zima) | 45 |
Letnia premiera (Benzyna) | 150-250 |
Letnia premiera (Diesel) | 450-550 |
Biegaj zimą (Gaz) | 250-350 |
Biegaj zimą (Diesel) | 700-800 |