Mașina nu pornește — sfaturi utile (Honda CR-V 1)

Echipamentul tău tehnic trebuie să fie impecabil - până la urmă, timpul pe care îl ai este aceiași bani pe care sperăm că îi ai și tu. Nu pierde niciunul dintre ele. Dacă o cravată lipsă sau un crac ars al pantalonilor poate duce la anularea unei întâlniri de afaceri, ce putem spune despre o mașină care nu pornește cu o oră înainte de întâlnirea programată?.

...Dimineața devreme, proaspăt bărbierit și plin de planuri mărețe (copilul - la școală, soția - la coafor, iar tu - să făurești un ban muncit cu greu), sari în mașină, "cheie de pornit" și... Ce naiba... Încă o dată. Încă o dată... Manipulările nervoase cu cheia și pedalele nu aduc succes. Ziua e ruinată de la bun început. Planuri și dispoziție - pe apa sâmbetei.

Calma. Nu este nevoie să te grăbești sub glugă într-un costum englezesc și, mânjind noroiul uleios cu cravata, să încerci să pui un diagnostic. Cel mai probabil nu te vei vindeca în 5 minute. Ia altă mașină și amână tratamentul prietenului tău bolnav până seara. Și este mai bine să o încredințezi unor medici cu o bună reputație, mai ales dacă ai o mașină scumpă și nu ești specialist. Va fi mai ieftin așa. Ei bine, dacă prietenul tău îți este cunoscut și te consideri vindecător, ei bine, încearcă și tu dacă nu ești prea leneș să te murdărești sau nu există altă cale de ieșire.

Diagnosticul trebuie pus cu calm

Studiază simptomele mental. În primul rând - se rotește demarorul? Și dacă da, cât de energic? Știți deja răspunsul - amintiți-vă ce s-a întâmplat în timpul primelor încercări de a porni mașina. Dacă nu vă amintiți, încercați din nou.

Dacă demarorul nu se rotește deloc și nici măcar nu face clic pe releul de tracțiune când contactul este cuplat, atunci este fie defect (poți închide capota și urma sfatul de mai sus: Ia o altă mașină), sau există o problemă cu bateria - s-a oprit sau este descărcată. Numai la modelele rare, circuitul de alimentare al demarorului poate fi protejat de o siguranță - aproximativ 300 de amperi - nu este greu de găsit, mai ales dacă știi dinainte unde se află. Dacă bateria este de vină, atunci, de regulă, nici toate echipamentele electrice nu funcționează. Cel mai simplu și mai ușor caz este atunci când unul dintre terminale s-a desprins sau s-a murdărit, dar bateria este în regulă. Strângeți prinderile bornelor de pe acesta și de pe demaror (dacă există). Dacă se dovedește că bateria este complet descărcată (am uitat să sting farurile noaptea), încă este posibil să plecăm. Dar cu ajutor din afară. Aici, cum se spune, există opțiuni. Poți încerca să-l pornești împingându-l, conducându-l la vale sau remorcându-l. Nu încercați să evitați capcanele: o mașină cu transmisie automată sau injecție electronică de combustibil (dacă există o pompă electrică de combustibil) nu va fi posibil să îl pornești folosind aceste metode. Va trebui să iau o lumină de la vecinul meu. Totuși, pentru unele mașini, acest lucru poate duce la deteriorarea computerului (citește manualul mașinii). Dacă demarorul se rotește, dar încet (asta se întâmplă vara, iarna e subiectul unei conversații separate), cel mai probabil, bateria este aproape complet descărcată. Acest lucru va fi vizibil din cauza farurilor slabe sau a semnalului slab. În acest caz, intră în joc opțiunile menționate mai sus pentru asistență externă.



Dacă demarorul se rotește energic, dar motorul nu răspunde la încercările de pornire, nu ezitați să excludeți din considerațiile ulterioare tot ce ține de baterie. Dă vina pe sistemul de aprindere sau pe cel de alimentare cu combustibil, nu te vei înșela. Diagnosticul și tratamentul fiecăreia dintre ele necesită o abordare sistematică. Este mai bine să începeți cu aprinderea - problemele apar acolo mai des. Mai ales pe vreme umedă.

Dintr-o scânteie se aprinde focul...

Așadar, trebuie să căutăm scânteia. Mașina dumneavoastră poate fi echipată cu un clasic (cel mai simplu) sistem de aprindere cu contact, un sistem electronic fără contact destul de complex sau o combinație a celor două. În orice caz, sistemul este alcătuit din trei părți. Partea întâi - joasă tensiune (contacte întrerupătoare într-un sistem clasic sau un senzor special într-unul electronic, plus o cutie cu componente electronice care generează o scânteie). Partea a doua este un transformator ridicător de tensiune, cunoscut în mod obișnuit sub numele de bobină de aprindere. Partea a treia - înaltă tensiune (distribuitor mecanic sau electronic și fire prin care este furnizat curent de înaltă tensiune bujiilor). Și, bineînțeles, lumânările în sine. Inspecția întregului sistem trebuie efectuată în etape și este mai bine să începem de la sfârșit.

Etapa întâi. Partea de înaltă tensiune a sistemului. Verificați dacă există o scânteie pe firul central - acesta este cel care conectează bobina la distribuitor. Vârful firului trebuie scos din capacul distribuitorului și adus mai aproape de orice piesă care are un contact bun cu masa vehiculului (nu contează dacă e vopsit sau nu), și fixați-l astfel încât să existe un spațiu de 5-7 mm între vârf și piesa selectată.



Dacă mașina ta are aprindere electronică, trebuie să atașezi firul în mod special - dacă cade pe pământ, componentele electronice își vor pierde imediat viața. Din același motiv, nu poți zgâria firul de-a lungul corpului. De asemenea, nu recomandăm să îl țineți cu mâna, nici măcar cu propria mână - vă va provoca un șoc electric grav.

Etapa a doua. Rotiți motorul cu demarorul. În timp ce faci asta, urmărește ce se întâmplă la vârful firului. Există două opțiuni posibile. Mai favorabil - există o scânteie. Puternic, însoțit de un clic puternic. Acest lucru restrânge semnificativ câmpul căutărilor ulterioare.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să scoți capacul distribuitorului. Poate fi umed și murdar pe dedesubt. Printr-un astfel de "conductor", scânteia sare ușor oriunde, cu excepția locului unde ar trebui. Ștergeți, curățați și uscați. În același timp, ar fi inofensiv să curățați contactele distribuitorului, de exemplu, cu șmirghel fin. Inspectați așa-numitul "alergător". Dacă găsiți o urmă întunecată de defecțiune electrică pe acesta sau pe capacul distribuitorului, piesa va trebui înlocuită.

Verificați foarte atent firele de la distribuitor la bujii. Firele și vârfurile acestora trebuie să fie uscate și curate. Dacă credeți că totul este în regulă cu ele, puteți pune capacul la loc, puteți restabili conexiunile și puteți încerca să porniți motorul. Dacă defectul era ascuns sub capac, motorul va porni sau, în cel mai rău caz, va începe cel puțin să strănute. Simptomul este, de asemenea, favorabil - ești pe drumul cel bun. Adevărat, va trebui să deșurubați, să curățați și să uscați bujiile - în încercarea de a porni motorul, le-ați inundat cu benzină. Chiar dacă motorul nu strănută, bujiile vor trebui totuși scoase, curățate și verificate. E mai ușor dacă ai un set de rezervă.



Dacă ați ajuns deja la etapa de a stinge lumânările, o puteți face destul de eficient (și spectaculos) verificați întregul sistem de aprindere ca un întreg. După ce ați conectat firele de înaltă tensiune la bujiile deșurubate, adunați bujiile într-un mănunchi, ca niște morcovi, și înfășurați-le direct de-a lungul părții lor filetate cu sârmă moale goală. Asigurați-vă că firul face contact cu fiecare bujie, dar nu atinge electrozii centrali. Conectați capătul liber al firului la masă. După ce ați așezat bujiile într-un loc convenabil pentru observare din habitaclu, porniți motorul cu demarorul. În acest caz, între electrozii bujiei, pe rând (în conformitate cu ordinea de ardere a cilindrului) ar trebui să izbucnească niște scântei vesele. Dacă acesta este cazul, atunci întregul sistem de aprindere este în ordine. Sunetul motorului va fi foarte neobișnuit - nu vă alarmați, deoarece se învârte chiar și cu bujiile scoase. Nu te răsuci prea mult timp. Este mai rău dacă în a doua etapă a testării apare o altă opțiune: nu există scânteie între firul central și "corp". Aceasta înseamnă că problema nu este în circuitele de înaltă tensiune. Căutările ulterioare vor fi mai dificile, evaluați-vă timpul și dorința. Dacă ambele sunt disponibile, treceți la pasul trei. Verificați dacă bobina de aprindere primește tensiune. Acest lucru se poate face cu ușurință cu un tester, iar dacă nu aveți unul, puteți folosi un bec de sub capotă. Adevărat, veți avea nevoie de câteva fire pentru a-l conecta la bobină. Într-un sistem clasic de aprindere, becul trebuie conectat între masă și intrarea înfășurării primare.



În a treia etapă, ca de obicei, există și două opțiuni posibile: fie se alimentează bobină cu tensiune, fie nu. Dacă se alimentează, de vină este bobina - o defecțiune sau un scurtcircuit, care, totuși, se întâmplă extrem de rar. Bobina va trebui schimbată. Cel mai adesea există un contact slab în conectarea firelor la bobină. Sau același noroi umed, prin care scânteia curge cine știe unde. Uneori, bobina este lustruită până capătă strălucire, dar dedesubt rămâne o bandă invizibilă, foarte îngustă de murdărie - un bun conductor.

Dacă în a treia etapă sunteți convins că bobina nu primește tensiune, defectul aparține componentelor electronice sau contactelor și conexiunilor nesigure din partea de joasă tensiune a sistemului de aprindere. Cu electronică (comutator și, mai rar, un senzor în carcasa distribuitorului) nu le vei putea gestiona - ai nevoie de echipament special pentru a le diagnostica. Singurul lucru pe care îl poți face este să tragi de conectorul senzorului de pe carcasa distribuitorului - poate te va ajuta. Dacă aveți o mașină cu un sistem clasic de aprindere prin contact, puteți continua căutarea.

Scoateți capacul distribuitorului și verificați contactele întrerupătorului - acestea pot fi oxidate, mai ales dacă mașina a stat nemișcată o perioadă de timp. Contactele trebuie curățate cu grijă cu șmirghel fin sau cu o pilă specială.

Trageți de contactele curățate astfel încât să se închidă și apoi să se deschidă. Tensiunea pe ele este de doar 12 volți, așa că le poți trage fără teamă. Dacă curățarea nu ajută și bobina tot nu primește tensiune, vă sfătuim din nou să încetați temporar încercarea de a resuscita mașina, deoarece dificultățile vor apărea mai târziu.

Dacă apare tensiune (când tragi de contacte, lumina clipește), restaurați tot ce a fost deșurubat și dezasamblat, porniți mașina și poate că va mai avea timp să-și vadă de treabă. Dacă nu pornește, dar măcar strănută, scoateți bujiile și... (vezi mai sus).

Nu apăsa pe podea - nu te va ajuta

De asemenea, se poate dovedi că întregul sistem de aprindere a fost verificat, totul este în ordine, dar motorul, oricât de mult încerci, tot nu pornește. Aceasta înseamnă că există probleme cu un alt sistem menționat anterior - sistemul de alimentare cu combustibil, adică alimentarea cu combustibil a motorului.

Dacă aveți o mașină cu injecție (sistem de alimentare cu injecție) combustibil - nu atingeți (sistemul). Nu puteți ajunge decât la concluzia că este cel care s-a rupt: există o scânteie, vine combustibilul - asta înseamnă că este cel care s-a rupt. Tratament doar în spital. Este inutil și chiar dăunător să îl repari acasă sau de către meșteri.

Într-un motor convențional cu carburator, sistemul de alimentare este mai simplu - un rezervor, o pompă de combustibil, un set de conducte și un carburator. Poți să sapi singur pe aici. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te asiguri că benzina ajunge la carburator. Deconectați furtunul de la carburator și apăsați maneta de amorsare manuală a combustibilului. Dacă un flux destul de puternic de benzină este înfundat, totul este în regulă, este timpul să treceți la carburator. Se întâmplă ca benzina să fie alimentată corect carburatorului, dar din anumite motive nu intră în acesta. Dacă aveți timp și dorință, scoateți filtrul de aer și apoi rugați pe cineva să apese brusc pedala de accelerație. Sau poți trage brusc de cablul de accelerație. Când faceți acest lucru, priviți carburatorul de sus (clapeta de aer este deschisă, altfel nu veți vedea nimic): dacă în primul difuzor nu apare un flux de benzină, înseamnă că nu există niciunul în camera flotorului. Nu este acolo deoarece acul valvei este blocat sau (nu se întâmplă foarte des) filtrul de combustibil din carburator este complet înfundat - este situat în fața camerei plutitorului. Sau jeturile sunt înfundate. Filtrul se curăță prin suflare, dar dacă nu aveți abilitățile necesare, este mai bine să nu vă jucați deloc cu interiorul carburatorului, să vă ocupați de blocarea supapei cu ac, jeturile înfundate și alte subtilități - lăsați specialiștii să o facă.

Dacă există o scurgere în difuzor, acordați atenție dispozitivului de pornire a carburatorului - se defectează destul de des. La mașinile străine, începând cu anii '70, a fost adoptat controlul automat al amortizoarelor de aer. Dispozitivul, fără participarea dumneavoastră, în funcție de temperatura motorului, închide sau deschide supapa cât este necesar, îmbogățind amestecul la pornirea motorului. Dacă această automatizare funcționează, puteți încerca manipularea manuală a clapetei de aer, dar există multe opțiuni și niciun sfat universal. Înainte de a începe orice manipulare, conectați și fixați furtunul de combustibil deconectat anterior. Nu este nevoie să instalați încă filtrul de aer. Dacă pornește, lasă motorul să se încălzească și Dumnezeu să te binecuvânteze (după ce ați pus filtrul de aer la loc).. Dacă, la verificarea alimentării cu combustibil cu o pompă de combustibil, se constată că benzina nu curge din furtun sau că fluxul este foarte subțire, cauza trebuie căutată în țevile înfundate, un filtru fin de combustibil sau rezervorul de benzină în sine - vă puteți demonstra cu ușurință abilitatea pompând conducta de combustibil cu o pompă de anvelope în direcția opusă mișcării benzinei, adică de la carburator la rezervor. Ar trebui să auzi un sunet bubuitor, care gâlgâie în rezervor.

Cu un filtru fin de combustibil, totul este simplu. Deși aproape toate modelele moderne au o carcasă transparentă, gradul de contaminare nu poate fi determinat vizual. Un filtru murdar va permite pornirea motorului, dar nu îi va permite să funcționeze normal. Dacă este complet înfundat, nu veți porni motorul. Cel mai eficient test este să scoți filtrul și, dacă nu există unul nou, să îl înlocuiești temporar cu un tub adecvat, de exemplu, corpul unui pix, de preferință transparent - poți vedea cum curge benzina. Nu încercați să curățați filtrul - este sigilat (sau sigilat) corpul nu poate fi demontat.

Dacă ajungi la concluzia că pompa de combustibil a mașinii tale nu funcționează și nu ai una de rezervă la îndemână - "Ia altă mașină..."

Am lăsat diagnosticul rar, dar cel mai neplăcut, pentru la sfârșit. Dacă demarorul funcționează bine, ați petrecut deja mult timp și v-ați asigurat că aprinderea și alimentarea cu energie electrică sunt în perfectă stare, dar mașina tot nu pornește - merită să inspectați cureaua de distribuție. Totuși, decideți singuri, această verificare se poate face la început, mai ales dacă motorul a parcurs deja peste 60 de mii. Dificultatea este că va trebui să îndepărtați sau cel puțin să îndoiți parțial partea superioară a capacului de plastic care acoperă centura. Poate că dinții de pe curea s-au uzat - curelele, ca și oamenii, își pierd dinții odată cu vârsta. În acest caz, arborele cu came nu se rotește și motorul nu va funcționa. Este clar că o curea fără dinți necesită înlocuire (cei care au o mașină cu un arbore cu came acționat prin lanț nu sunt amenințați de această problemă). Procedura de înlocuire a curelei nu este complicată, dar este dificilă. Se efectuează într-un spital. Ar fi bine dacă totul s-ar limita la înlocuirea doar a curelei, și nu a supapelor îndoite sau a întregii chiulase - se întâmplă și asta.

Despre cauzele aterosclerozei

Să încercăm să explicăm de ce sistemul circulator al mașinii este uneori afectat de "ateroscleroză". Benzina este sângele mașinii. Și sângele trebuie să fie curat și să curgă prin vase curate. Și, de regulă, noi înșine suntem de vină pentru faptul că "colesterolul" se acumulează în vase dincolo de limita admisă. Folosești des o canistră pentru a alimenta rezervorul? Dacă da, șansele de a bloca conducta de combustibil și filtrele sunt mai mari, mai ales dacă pâlnia ta nu are plasă. Recipientul acumulează de obicei resturi, rugină, nisip, iar dacă recipientul este vopsit în interior, atunci particule de vopsea. Este clar că, cu cât este mai mică cantitatea de recipiente intermediare utilizate pe drumul benzinei de la pompă la rezervor, cu atât mai bine. În mod ciudat, chiar și la cea mai degradată benzinărie există mai puțină murdărie în rezervoare decât într-un recipient "de casă". Flagelul benzinăriilor noastre nu este atât murdăria, cât apa. Dar iată că suntem neputincioși. În memoria noastră, un singur escroc a fost prins diluând benzină, și chiar și atunci nu cu apă, ci cu urină de măgar, și nu în viață, ci în filme (vezi "Domnii norocoși"). Așa că va trebui să ne împăcăm. Totuși, pentru a evita să adăugați apă la benzina diluată de uz casnic, încercați să mențineți întotdeauna rezervorul plin. Condensul se acumulează într-un rezervor incomplet, în special în extrasezon, când există schimbări bruște de temperatură.

Mai puțini paraziți

Merită să spunem câteva cuvinte despre baterie. Întrucât nu necesită întreținere la majoritatea mașinilor moderne, nu are rost să oferim instrucțiuni de utilizare aici. Vom oferi doar câteva sfaturi suplimentare despre cum să vă mențineți bateria viabilă mai mult timp. Nu te lăsa dus de val cu umplerea mașina cu consumatori suplimentari de energie. Faptul că bilanțul energetic al mașinii are o anumită rezervă care permite conectarea a două sau trei "freeloadere" nu înseamnă că poți agăța șase claxoane și zece proiectoare de ceață pe mașină - ai un simț al proporției. În plus, dacă conectați singur accesorii neintenționate, există o probabilitate mare de a deteriora izolația. Și, în general, așa cum arată practica, orice intervenție operațională, chiar și cea mai calificată, în cablajul electric al unei mașini, mai devreme sau mai târziu, se face cunoscută. Necazuri.

Dacă bateria este pe ultima sută de metri, încearcă să nu oprești motorul în timpul nenumăratelor opriri în oraș. Nimic nu solicită o baterie mai mult decât utilizarea frecventă a demarorului.

Și ultimul lucru (acest lucru se aplică nu numai bateriei, ci tuturor echipamentelor electrice în general). Rețineți: toate terminalele, contactele și capetele de cablu trebuie să fie uscate și curate și să se potrivească bine cu "destinația" lor. Izolația murdară și uleioasă se va sparge mai devreme sau mai târziu, iar arderea și oxidarea oricărei suprafețe de contact pot servi drept singura soluție (și suficient) cauza defecțiunii sistemului de aprindere. Sau un incendiu.

Ne putem opri aici. Pasionații meticuloși de mașini au observat, fără îndoială, natura oarecum superficială a sfaturilor noastre. Recunoaștem că în mod deliberat nu dorim să aprofundăm detaliile. Ca să nu te provoace la automedicație - nu duce la nimic bun. Înțelegerea naturii durerii în abdomenul inferior din dreapta nu înseamnă că ar trebui să vă îndepărtați propriul apendice. Dar trebuie să-i descrii medicului simptomele apendicitei cu exactitate. Ajută mult la tratament.