...Раняй раніцай, свежавыголены і поўны вялікіх планаў (дзіця - у школу, жонку - у цырульню, а сам - каваць працоўную капейку), вы заскокваеце ў машыну, "ключ на старт" і ... Што за чорт... Яшчэ разок. Яшчэ... Нервовыя маніпуляцыі з ключом і педалямі поспеху не прыносяць. Дзень сапсаваны з самага пачатку. Планы і настрой - кату пад хвост.
Супакойцеся. Не трэба ў ангельскім гарнітуры кідацца пад капот і, размазваючы гальштукам алейны бруд, спрабаваць ставіць дыягназ. За 5 хвілін, хутчэй за ўсё, не вылечыце. Вазьміце іншую машыну, а лячэнне захварэўшага сябра пакіньце да вечара. І лепш даручыце яго дактарам з добрай рэпутацыяй, асабліва, калі ў вас дарагі аўтамабіль, а вы не спец. Так будзе танней. Ну а калі ваш сябар нам добра знаёмы і вы лічыце сябе лекарам - што ж, паспрабуйце самі, калі не лянота пэцкацца або выйсця іншага няма.
Да пастаноўкі дыягназу трэба прыступаць спакойна
Вывучыце разумова сімптомы. Першы - ці круціць стартар? І калі так, то наколькі бадзёра? Адказ вы ўжо ведаеце - успомніце, што адбывалася пры першых спробах завесці аўтамабіль. Калі не памятаеце - паспрабуйце яшчэ раз.
Калі стартар не круціць зусім і нават не пстрыкае цягавым рэле пры ўключэнні запальвання, то ён або няспраўны (можна зачыніць капот і рушыць услед прыведзенай вышэй радзе: Вазьміце іншую машыну), або бяда з акумулятарам - адключыўся ці сёлаў. Толькі ў рэдкіх мадэлях ланцуг сілкавання стартара можа быць абаронена засцерагальнікам - ампер гэтак на 300 - яго нескладана знайсці, асабліва, калі загадзя ведаць, дзе ён знаходзіцца. Калі вінаваты акумулятар, то пры гэтым, як правіла, не працуе і ўсё электраабсталяванне. Найпросты і самы лёгкі выпадак - зляцела або забрудзілася адна з клем, але акумулятар у парадку. Падцягніце мацаванні клем на ім і на старцёры (калі ёсць). Калі высвятляецца, што акумулятар цалкам сеў (забылі выключыць на ноч фары), з'ехаць усё ж можна. Але са старонняй дапамогай. Тут, як кажуць, магчымы варыянты. Можна паспрабаваць завесціся з штуршку, з горкі ці з буксіра. Не спрабуйце абыйсці падводныя камяні: машыну з аўтаматычнай скрынкай або электронным упырскам паліва (калі там электрычная бензапомпа) гэтымі спосабамі завесці не атрымаецца. Прыйдзецца прыкурваць у суседа. Праўда, у некаторых машын гэта можа прывесці да пашкоджанняў кампутара (чытайце інструкцыю да машыны). Калі стартар круці, але млява (справа адбываецца ўлетку, узімку гэта прадмет асобнай гутаркі), хутчэй за ўсё, акумулятар амаль зусім разраджаны. Гэта будзе відаць па слабым святле фар або кволаму сігналу. У гэтым выпадку ўступаюць у дзеянне вышэйпаказаныя варыянты старонняй дапамогі.
Калі стартар круціць бадзёра, а рухавік не рэагуе на спробы яго завесці, адважна выключайце з наступных разважанняў усё, злучанае з акумулятарам. Наракайце на сістэму запальвання ці падачы паліва, не памыліцеся. Пры пастаноўцы дыягназу і лячэнні кожнай з іх патрабуецца сістэмны падыход. Пачаць лепш з запальвання - там непаладкі бываюць часцей. Асабліва ў сырое надвор'е.
З іскры загарыцца...
Такім чынам, трэба шукаць іскру. Ваша машына можа быць абсталявана класічнай (найпростай) кантактнай сістэмай запальвання, даволі складанай электроннай бескантактавай або якім-небудзь камбінаваным варыянтам. У любым выпадку сістэма складаецца з трох частак. Частка першая-нізкавольтная (кантакты прерывателя ў класічнай сістэме або адмысловы датчык у электроннай, плюс скрынка з электронным начыннем, якая фармуе іскру). Частка другая -які падвышае трансфарматар, названы ў свеце шпулькай запальвання. Частка трэцяя - высакавольтная (механічны ці электронны размеркавальнік і правады, па якіх ток высокай напругі падводзіцца да свечак). І натуральна, самі свечкі. Праверку ўсёй гэтай гаспадаркі трэба праводзіць па этапах і лепш пачынаць з канца.
Этап першы. Высакавольтная частка сістэмы. Праверце, ці ёсць іскра на цэнтральным провадзе - гэта той, які злучае шпульку з размеркавальнікам. Наканечнік провада трэба выняць з вечка размеркавальніка, наблізіць да любой дэталі, мелай добры кантакт з масай аўтамабіля (афарбаваная яна ці не, не мае значэнні), і замацаваць так, каб паміж наканечнікам і абранай дэталлю застаўся зазор 5-7 мм.
Калі запальванне ў вашай машыны электроннае, мацаваць провад трэба асабліва надзейна калі ўпадзе на масу, электроніка імгненна загадае доўга жыць. Па гэтай жа прычыне нельга чыркаць провадам па корпусе. Рукай трымаць яго таксама не раім, нават не сваёй - выдатна стукне токам.
Этап другі. Правярніце рухавік стартарам. Пры гэтым гледзіце, што адбываецца на наканечніку провада. Магчымы два варыянты. Больш спрыяльны - іскра ёсць. Магутная, якая суправаджаецца гучнай пстрычкай. Гэта значна звужае поле далейшых пошукаў.
Перш за ўсё трэба зняць вечка размеркавальніка. Пад ёй можа аказацца сыра і брудна. Па такім "правадніку" іскра ахвотна праскоквае куды заўгодна, толькі не туды, куды трэба. Выцерці, вычысціць і высушыць. Заадно няшкодна пачысціць кантакты размеркавальніка, напрыклад, дробнай скуркай. Агледзіце так званы "лятунок". Калі на ім ці на вечку размеркавальніка выявіце цёмны след электрычнага прабоя, дэталь прыйдзецца змяняць.
Самай староннай выявай праверце правады, якія ідуць ад размеркавальніка да свечак. Правады і іх наканечнікі павінны быць сухімі і чыстымі. Калі з імі, на ваш погляд, усё ў парадку, можна паставіць вечка на месца, аднавіць злучэнні і паспрабаваць завесці рухавік. Калі няспраўнасць таілася пад вечкам рухавік завядзецца або, у горшым выпадку, хоць бы пачне чхаць. Сімптом таксама спрыяльны - вы на правільным шляху. Праўда, давядзецца выварочваць, чысціць і сушыць свечкі - у спробах завесці рухавік вы залілі іх бензінам. Калі рухавік нават не чхае, свечкі ўсё роўна прыйдзецца выварочваць, чысціць і правяраць. Прасцей, калі ёсць запасны камплект.
Калі вы ўжо дабраліся да этапу выварочвання свечак, можна даволі эфектыўна (і эфектна) праверыць усю сістэму запальвання ў цэлым. Падлучыўшы да вывернутых свечак высакавольтныя правады, збярыце свечкі ў пучок, як морквы, і абматайце прама па іх разьбовай частцы голым мяккім провадам. Пераканайцеся ў тым, што провад мае кантакт з кожнай свечкай, але не дакранаецца цэнтральных электродаў. Вольны канец провада злучыце з масай. Размясціўшы пучок свечак у зручным для назірання з салона месцы, пакруціце рухавік стартарам. Пры гэтым паміж электродамі свечак па чарзе (у адпаведнасці з парадкам працы цыліндраў) павінны праскокваць вясёлыя іскры. Калі гэта так, то ўся сістэма запальвання ў парадку. Гук рухавіка пры гэтым будзе вельмі нязвыклым не палохайцеся, бо ён круціцца з вывернутымі свечкамі. Доўга не круціце. Горш, калі на другім этапе праверкі мае месца іншы варыянт: іскры паміж цэнтральным провадам і "корпусам" няма. Значыць, справа не ў высакавольтных ланцугах. Далейшыя пошукі будуць больш складанымі, ацаніце свой час і жаданне. Калі і тое і іншае ў наяўнасці, прыступайце да трэцяга этапу. Праверце, ці падаецца напруга на шпульку запальвання. Гэта лёгка зрабіць тэстарам, а калі яго няма, можна выкарыстоўваць подкапотную лямпачку. Праўда, спатрэбіцца пара правадоў, каб падлучыць яе да шпулькі. У класічнай сістэме запальвання падлучаць лямпачку трэба паміж масай і ўваходам першаснай абмоткі.
На трэцім этапе, як звычайна, таксама магчымыя два варыянты: напруга на шпульку альбо падаецца, альбо не. Калі падаецца, вінаватая шпулька -пробай ці кароткай замыканне, што, зрэшты, здараецца вельмі рэдка. Шпульку давядзецца мяняць. Часцей бывае дрэнны кантакт у мацаванні правадоў да шпулькі. Або той жа мокры бруд, па якім іскра выцякае не вядома куды. Часам шпулька начышчаная да бляску, але пад ёй захоўваецца нябачная вельмі вузкая палоска бруду - нядрэнны правадыр.
Калі ж на трэцім этапе вы пераканаліся, што напруга на шпульку не падаецца - вінаватая электроніка або кантакты і ненадзейныя злучэнні ў нізкавольтнай частцы сістэмы запальвання. З электронікай (камутатар і, радзей, датчык у корпусе размеркавальніка) вы не зладзіцеся - для іх дыягностыкі трэба адмысловае абсталяванне. Можна няўжо што паторгаць раздым датчыка на корпусе размеркавальніка - раптам дапаможа. Калі ж у вас аўтамабіль з класічнай кантактнай сістэмай запальвання, можна шукаць далей.
Зніміце з размеркавальніка вечка і агледзіце кантакты прерывателя -яны могуць акісліцца, асабліва, калі машына некаторы час стаяла без руху. Кантакты трэба асцярожна пачысціць тонкай скуркай ці спецыяльным надфілем.
Паторгайце вычышчаныя кантакты так, каб яны то замыкаліся, то размыкаліся. Напружанне на іх усяго 12 вольт, таму тузаць можна бязбоязна. Калі чыстка не дапамагла і напруга на шпульку, па-ранейшаму, не падаецца, яшчэ раз раім на час скончыць спробы рэанімацыі аўтамабіля, паколькі далей пачнуцца складанасці.
Калі ж напруга з'явілася (пры тузанні кантактаў лямпачка міргае), аднаўляйце ўсё развінчанае і разабранае, заводзіце аўтамабіль і, можа быць, яшчэ паспее па сваіх справах. Калі не заводзіцца, але ўжо хаця б чхае - выварочвайце свечкі і... (гл. вышэй).
Не цісніце да падлогі - не дапаможа
Можа атрымацца і так, што ўсю сістэму запальвання праверылі, у ёй усё ў парадку, а рухавік, хоць ты трэсні, усё роўна не заводзіцца. Значыць, праблемы з іншай са згаданых раней сістэм - сістэмай харчавання, г.зн. падачы паліва ў рухавік.
Калі ў вас машына з упырскам (інжэктарнай сістэмай падачы) паліва - не дакранайцеся да яе (да сістэмы). Вы можаце толькі прыйсці да зняволення, што зламалася менавіта яна: іскра ёсць, паліва падыходзіць - значыць, яна, родная. Лячэнне толькі ў стацыянары. У хатніх умовах і ў саматужнікаў правіць яе бескарысна і нават шкодна.
У звычайным карбюратарным рухавіку паліўная сістэма прасцей - бак, бензапомпа, набор трубаправодаў і карбюратар. Тут можна пакалупацца самому. Перш за ўсё трэба пераканацца, што бензін паступае ў карбюратар. Адлучыце шланг ад карбюратара і націсніце на рычаг ручной падпампоўкі паліва. Калі забіла даволі магутная бруя бензіну - усё нармальна, пара пераходзіць да карбюратара. Бывае так, што бензін да карбюратара падаецца спраўна, але ў яго чамусьці не паступае. Калі ёсць час і жаданне, зніміце паветраны фільтр, пасля чаго папытаеце каго-небудзь рэзка націснуць на педаль акселератара. Або можаце самі рэзка пацягнуць за тросік прывада дросельнай засланкі. Пры гэтым глядзіце ў карбюратар зверху (паветраная засланка адчыненая, інакш нічога не ўбачыце): калі ў першым дыфузары не з'явілася струменьчык бензіну - значыць, у паплаўковай камеры яго няма. Няма яго тамака таму, што заліпла іголка клапана або (бывае не вельмі часта) цалкам забіты паліўны фільтр у карбюратары - ён размешчаны перад поплавковой камерай. Або засмеціліся жыклёры. Фільтр чысціцца прадзьмухам, аднак пры адсутнасці ў вас патрэбных навыкаў лепш наогул не звязвацца з карбюратарнымі вантробамі, разбірацца з заяданнем ігольчастага клапана, засмечваннем жыклёраў і іншымі тонкасцямі - хай гэта робяць адмыслоўцы.
Есць струменьчык у дыфузары ёсць, звернеце ўвагу на пускавую прыладу карбюратара - яно даволі часта выходзіць з ладу. На іншамарках пачынаючы прыкладна з 70-х гадоў, прымі хіліцца аўтаматычнае кіраванне паветранай засланкай. Прылада без вашага ўдзелу ў залежнасці ад тэмпературы рухавіка зачыняе ці прыадчыняе засланку наколькі трэба, узбагачаючы сумесь пры пуску рухавіка. Калі гэтая аўтаматыка працуе, можна паспрабаваць ручныя маніпуляцыі з паветранай засланкай, але тут вельмі шмат варыянтаў і няма ўніверсальных парад. Перад пачаткам маніпуляцый падлучыце і замацуеце адлучаны раней паліўны шланг. Паветраны фільтр можна пакуль не ўсталёўваць. Калі завядзецца, дайце рухавіку прагрэцца і з Богам (папярэдне вярнуўшы на месца паветраны фільтр). Калі пры праверцы падачы паліва бензапомпай апынецца, што бензін са шланга не ідзе ці струменьчык вельмі вадкая, чыннік трэба шукаць у якія засмеціліся трубаправодах, фільтры тонкай ачысткі паліва ці самім бензабаку - вы суцэль можаце прадэманстраваць сваю майстравітасць, прапампаваўшы бензаправод шыннай помпай у кірунку, зваротным руху бензіну, т.е. ад карбюратара да бака. У баку павінны быць чутныя гулкія, якія булькаюць гукі.
З фільтрам тонкай ачысткі паліва ўсё проста. Хоць амаль на ўсіх сучасных мадэлях ён выкананы ў празрыстым корпусе, ступень яго забруджанасці візуальна вызначыць нельга. Брудны фільтр дазволіць завесці рухавік, але не дазволіць нармальна ехаць. Калі забіты цалкам рухавік не заведзяце. Самая эфектыўная праверка: зняць фільтр і, калі няма новага, часова замяніць яго прыдатнай люлечкай, напрыклад карпусоў шарыкавай ручкі, лепш празрыстым відаць, як цячэ бензін. Не спрабуйце чысціць фільтр -.залітаваны (ці залеплены) корпус не разбіраецца.
Калі вы дашлі да высновы, што ў вашай машыны не працуе паліўная помпа, а запаснога пад рукой няма - "Вазьміце іншую машыну..."
Рэдкі, але самы непрыемны дыягназ мы пакінулі напрыканцы. Калі стартар працуе нармальна, вы ўжо выдаткавалі кучу часу і пераканаліся ў тым, што запальванне і сілкаванне ў поўным парадку, а аўтамабіль, тым не менш, не заводзіцца варта агледзець рамень прывада размеркавальнай залы. Зрэшты, вырашайце самі, гэтую праверку можна правесці і ў пачатку, асабліва калі рухавік ужо мінуў больш за 60 тысяч. Складанасць у тым, што прыйдзецца зняць ці хаця б часткова адхіліць верхнюю частку які зачыняе рамень пластмасавага кажуха. Магчыма, у рамяня зразаліся зуб'і -у рамянёў, як у людзей, зубы губляюцца ад старасці. У гэтым выпадку размеркавальны вал не круціцца і рухавік працаваць не будзе. Зразумела, што бяззубы рамень патрабуе замены (тым, у каго аўтамабіль з ланцужным прывадам распредвала, гэтая непрыемнасць не пагражае). Працэдура замены рамяня не складаная, але клапотная. Ажыццяўляецца ў стацыянары. Добра, калі ўсё абмяжуецца заменай толькі рамяня, а не пагнутых клапанаў ці ўсёй галоўкі блока -такое таксама бывае.
Пра прычыны атэрасклерозу
Паспрабуем растлумачыць, чаму крывяносная сістэма аўтамабіля часам дзівіцца атэрасклерозам . Бензін -кроў машыны. А кроў павінна быць чыстай і бегчы па чыстых сасудах. І ў тым, што ў сасудах звыш дапушчальнай меры назапашваецца "халестэрын", як правіла, вінаватыя мы самі. Ці часта вы карыстаецеся каністрай для далівання бензіну ў бак? Калі так, то шанцы засмеціць бензаправод і фільтры павялічваюцца, асабліва калі ваша варонка без сетачкі. У каністры звычайна запасяцца смецце, іржа, пясок, а калі каністра ўнутры фарбаваная, то і часціцы фарбы. Зразумела, чым меншая колькасць прамежкавай тары выкарыстоўваецца на шляхі бензіну з калонкі ў бак, тым лепш. Як гэта ні дзіўна, нават на самай заняпалай бензакалонцы бруду ў цыстэрнах ва ўдзельных адносінах менш, чым у "хатняй" каністры. Бізун нашых бензакалонак не столькі бруд, колькі вада. Але тут ужо мы нямоглыя. На нашай памяці толькі адзін жулік пагарэў на развядзенні бензіну, ды і то не вадой, а аслінай мочой, і не ў жыцці, а ў кіно (гл. "Джэнтльмены поспеху"). Так што давядзецца мірыцца. Аднак, каб уласнаручна не дадаваць ваду ў айчынны разведзены бензін, імкніцеся заўсёды трымаць бак поўным. У няпоўным баку запасіцца кандэнсат, асабліва ў міжсезонне, калі здараюцца рэзкія перапады тэмпературы.
Паменш нахлебнікаў
Варта сказаць пару слоў аб акумулятары. Паколькі на большасці сучасных аўтамабіляў ён неабслугоўваны, няма сэнсу прыводзіць тут інструкцыі па эксплуатацыі. Дамо толькі некалькі дадатковых парад, як даўжэй захаваць акумулятар жыццяздольным. Не захапляйцеся нашпігваннем вашай машыны дадатковымі спажыўцамі энергіі. Той факт, што ў энергетычным балансе машыны прадугледжаны вызначаны запас, які дазваляе падлучацца двум-тром нахлебнікам, не азначае, што можна наважваць на аўтамабіль шэсць клаксонаў і дзесяць противотуманных фар майце пачуццё меры. Да таго ж, калі вы падключаеце непрадугледжаныя цацкі самастойна, вялікая верагоднасць пашкоджання ізаляцыі. Ды і ўвогуле як паказвае практыка, любое, нават самае кваліфікаванае аператыўнае ўмяшанне ў электраправодку аўтамабіля рана ці позна дае аб сабе шляхта. Непрыемнасцямі.
Калі ваш акумулятар дыхае на ладан, імкніцеся не глушыць рухавік падчас незлічоных прыпынкаў у горадзе. Нішто так не гвалтуе батарэю, як частае карыстанне стартарам.
І апошняе (гэта датычыцца не толькі акумулятара, але і ўсяго электраабсталявання ў цэлым). Запомніце: усе клемы, кантакты, наканечнікі правадоў павінны быць сухімі і чыстымі і добра прылягаць да "месцаў прызначэння". Брудная, замасленая ізаляцыя рана ці позна прабіваецца, а падгаранне і акісленне любой кантактнай паверхні можа паслужыць адзіным (і дастатковай) чыннікам адмовы сістэмы запальвання. Або пажару.
На гэтым можна спыніцца. Скрупулёзныя аўтааматары, несумнеўна, звярнулі ўвагу на некаторую павярхоўнасць нашых рад. Прызнаемся, мы наўмысна не жадаем паглыбляцца ў нетры. Каб не правакаваць вас на самалячэнне - яно да дабра не прыводзіць. Разуменне прыроды боляў унізе жывата справа не азначае, што вы самі павінны выдаляць у сябе апендыкс. Але апісаць лекару сімптомы апендыцыту вы павінны дакладна. Вельмі дапамагае лячэнню.