Корозія металу
Приблизно 70% вартості автомобіля визначаються станом кузова. А воно, у свою чергу, залежить від того, чи був автомобіль в аварії і, головне, від ступеня його корозійних пошкоджень.
Причини, що викликають прискорену корозію, поділяються на дві групи та пов'язані:
- з конструктивними чи технологічними особливостями конкретних моделей;
- із зовнішніми впливами.
До першої групи можна віднести:
- виникнення високої напруги і вібрацій металу кузова;
- наявність "кишень" у несучих перерізах кузовів;
- використання тонкого металевого листа (0,7-0,8 мм);
- використання металу з домішками, що збільшують швидкість корозії;
- наявність концентратів корозії у вигляді молдингів та інших прикрас.
До зовнішніх впливів належать:
- сірчисті сполуки, двоокис вуглецю та хлориди, що містяться в навколишньому середовищі;
- сольові розчини, що застосовуються для боротьби з ожеледицею.
У наших умовах найбільше впливають різні сольові розчини, оскільки призводять до утворення струмопровідних "містків" між деталями кузова, як правило, мають різний електричний потенціал. Це викликає найшвидший вид руйнування металу - електрохімічну корозію. Суть у тому, що всі автомобілі мають однопровідну електросхему, і, отже, кузовом "гуляють" струми від одного споживача до іншого.
Не далі заглиблюватимемося в теорію, залишивши її фахівцям у галузі корозії, і звернемося до практичних питань. Ці результати ґрунтуються на використанні в ході експертизи трьох типів приладів, що дозволяють оцінити:
- зміна товщини "живого" металу, тобто не зазнала впливу корозії;
- ступінь ерозії металу з внутрішньої сторони, простіше кажучи, ступінь його розпушення або руйнування оксидами;
- товщину косметичних шарів (фарби, шпаклівки), що дозволяє визначити, чи був кузов у ремонті та спроби його приховати.
Результати експертиз, які проводять фахівці, дозволяють зробити такі висновки:
1. В умовах нашого регіону швидкість проникнення корозії в метал для автомобілів із зимовою експлуатацією становить – 0,2 мм на рік та 0,1 мм на рік для автомобілів, які не бачили солі.
2. Особливо швидко розвивається корозія в зонах, що піддавалися кузовному ремонту, і вже зовсім швидко, якщо цей ремонт проводився з використанням зварювання або паяння, оскільки створюються електрохімічні пари з різнорідних металів. Для тих, хто купує автомобіль, особливо іномарку, це важливо. Адже не дарма ощадливі європейці практично завжди продають навіть трохи битий автомобіль (правда, отримавши страховку) за безцінь - $ 1-2 тисячі. За скільки їх потім перепродують на наших ринках, читач, мабуть, знає і сам. Дефект до покупки, знайте, що реальна вартість такої автомашини на 25-50% нижча, ніж у небитої Не можна забувати про те, що рано чи пізно ви автомобіль продаватимете, а без експертів дорогі покупки зараз роблять лише дуже наївні люди.
3. Найбільш швидко йде процес корозії в автомобілях, що експлуатуються взимку та зберігаються в гаражах, особливо теплих, без попереднього розчинення солей проточною водою. Наголошуємо, не змивання, а саме розчинення. Дуже помиляються ті, хто вважають, що, вимиваючи сильним струменем нижню частину автомобіля, вони роблять добру справу. Солі легко розчиняються і без сильного напору, а ось захисні покриття від потужного струменя досить швидко "відлипають" від металу, провисають, створюючи лише ілюзію захисту. У порожнинах, що утворюються між металом і провислою мастикою, корозія розвивається набагато швидше, ніж на відкритому металі.
Довідка
Вкрай не рекомендується мити автомобіль гарячою водою, оскільки через різне температурне розширення захисні покриття, що прогріваються в першу чергу, "сповзають" з металу, утворюючи негативний ефект.
Не мають рацію ті, хто вважає, що чим захисне покриття товщі, тим краще. Все якраз навпаки. Головне, щоб у покритті не було розривів, тому його необхідно регулярно оновлювати.
На закінчення – практична порада. З двох автомобілів краще не той, який "молодший", а той, на якому процес руйнування металу не проник на глибину понад 0,4-0,5 мм. У цьому випадку ніякій обробці неможливо запобігти утворенню дірок через півтора-два роки. І навпаки, навіть старий автомобіль, який має з початку експлуатації надійний захист, прослужить ще багато років. У наших умовах в іномарці можна відремонтувати двигун і ходову частину, але економічно недоцільно ремонтувати кузов, що сильно прогнив.
Автомакіяж
Ви напевно звертали увагу, як вражаюче виглядає мокра, щойно помита машина. Покрита краплями води, вона іскриться і переливається на світлі, як нова. На жаль, триває це недовго, вода висихає, кузов тьмяніє і стають помітними всі дрібні ризики та подряпини.
Випускається безліч різних препаратів для догляду за кузовом і салоном, що надають блиск і сяйво і старим, і новим автомобілям. У кінофільмах та телевізійних передачах можна часто побачити, як добродушні американці чи європейці дбайливо натирають своїх улюбленців до дзеркального блиску.
При нашому бруді на дорогах, особливо в міжсезоння, здавалося б, нерозумно витрачатися на спеціальні шампуні та поліролі та наводити лиск, щоб через п'ять хвилин знову забруднити машину. Спробуємо довести, що автокосметика потрібна не менше, а навіть більше, ніж в інших країнах. Хоча б тому, що це не тільки сяюча чистота, це насамперед - захист від зовнішніх шкідливих впливів, яких у нашому кліматичному поясі достатньо: великі перепади температур, "сольовий коктейль" взимку, пил, пісок, що дряпають фарбу, як наждачна шкірка, каміння, що залишають дрібні тріщини в емалі - влітку. Додайте до цього кислотні дощі, що вже стали реальністю, ультрафіолетове випромінювання, що випалює колірні пігменти з лакофарбового покриття і робить ваш автомобіль бляклим і тьмяним, погана якість забарвлення вітчизняних автомобілів.
Ні в кого не викликає сумніву необхідність антикорозійної обробки днища та порогів. А якщо ви хочете зберегти зовнішній вигляд кузова і салону в первозданному вигляді, без автокосметики ніяк не обійтися. Особливо це стосується нових іномарок. Емалі на деяких з них зроблені на водяній основі – такий склад менш шкідливий у виробництві (вимога екології). Однак вони не такі міцні, як звичайні синтетичні, а значить, і більш уразливі. Обробка автомобіля починається з миття. Просто чистою водою навряд чи можна буде видалити весь в'ялий бруд, масляні плями або сліди деревної смоли, хоча сполоснути водою все ж таки варто, щоб зм'яти дрібні камені і пісок, які можуть подряпати фарбу. Чим же мити? У жодному разі не пральним порошком, содою або домашніми миючими засобами, наприклад, для чищення кахлю або посуду. Бруд вони "з'їдають" чудово, але при цьому не менш активно руйнують фарбу і, проникаючи через тріщини, викликають корозію металу. Отже, "купати" свого улюбленця потрібно лише автомобільним шампунем та обов'язково спеціальною дрібнопористою губкою, яка затримує піщинки, запобігаючи появі подряпин на поверхні кузова.
Запам'ятовуйте, панове, запам'ятовуйте.
Автошампуні, що продаються на ринку, можна умовно розділити на дві групи: з малим і великим вмістом воску. Перші містять розчинені поверхнево-активні речовини, що "витягують" (екстрагуючі) з поверхні бруд. Шампунь легко змивається водою, залишаючи тонкий шар воску. У других миючий склад включає розчинник, а вміст воску і полімерів вище на порядок. По суті, це шампунь і поліроль "в одному флаконі". Такі препарати дуже популярні в скандинавських країнах, ними особливо зручно користуватися пізно восени, взимку і рано навесні, коли через низьку температуру важко наносити поліроль, що сильно загуснула, - вимив машину і кузов вже оброблений. Однак зручність використання неминуче відбивається на ціні - такий шампунь зазвичай у 2-5 разів дорожчий за звичайний.
Щоб запобігти утворенню плям при нерівномірному висиханні та розполірувати віск, рекомендується протерти кузов м'якою тканиною, а найкраще штучною замшею, яка продається окремо у пластиковому футлярі. Прослужить вона вам не один рік. Після миття можна приступити до обробки лакофарбового покриття. Якщо автомобіль не обробляли кілька років або взагалі ніколи, то, напевно, є сенс застосувати так званий відновник кольору. Справа в тому, що в міру старіння емалі верхній незахищений шар фарби під впливом довкілля розм'якшується і тьмяніє. У відновниках кольору міститься дрібнодисперсна абразивна пудра з очищаючим складом, яка м'яко знімає зовнішній "мертвий" шар і заодно трохи вирівнює поверхню, допомагаючи очистити застарілі плями бруду.
Якщо, нарешті відмивши кузов, ви раптом виявили сліди корозії, що починається, не варто впадати у відчай: невеликі плями легко видаляються перетворювачами іржі. Вони взаємодіють з іржею, залишаючи стійку до подальшої корозії плівку - пасивують метал і, як правило, не вимагають спеціальної підготовки поверхні. Хоча процес перетворення відбувається прямо на очах, все залежить від розмірів плями та глибини проникнення корозії. Для великих плям обробку доведеться повторити кілька разів із невеликими перервами. Після обробки пошкоджену ділянку необхідно підфарбувати.
Тепер, коли кузов повністю підготовлений, можна наносити поліроль, щоб надати більше блиску автомобілю, а головне захистити кузов від агресивного зовнішнього середовища. Чим полірувати? Питання досить складне, оскільки ця частина косметики для автомобілів представлена найбільш широко. Поліролі для кузова, пластмасових накладок та бамперів, для хрому та колісних дисків, безбарвні та з фарбуючим ефектом, рідкі та пастоподібні, з абразивами та без – на будь-який смак та розміри гаманця. Існують, звичайно, універсальні поліролі, що надають блиску пофарбованим панелям, бамперам, хромованим деталям, склу і навіть покришкам. Вони, швидше, зацікавлять людей, які піклуються передусім про зовнішній вигляд автомобіля та свій імідж. Але захисні можливості таких препаратів не можуть бути дуже високими, адже властивості поверхні різних матеріалів сильно різняться. Для ідеального захисту кожен матеріал вимагає обробки "своїм" певним складом.
Отже, кузов. Для нових або майже нових автомобілів ідеальні безбарвні поліролі, вони відносно дешеві та прості у використанні. Деякі з них містять тефлон і полімери надковзання, що утворюють після полірування дуже гладкі поверхні, що перешкоджають налипання бруду. Якщо автомобіль чимало схожий і його фарба поцяткована подряпинами від піску і каміння або неправильного миття, краще кольорові поліролі. Вони густіші, наносити їх трохи важче, ніж безбарвні, зате вони добре заповнюють і маскують дрібні ризики та потертості на емалі. Однак не варто забувати, що поліроль – не фарба і, у разі глибоких та широких подряпин, замінити її не зможе. Поліролі вступають в електрохімічну реакцію з лакофарбовим покриттям, для повного їх "затвердіння" необхідно близько доби, тому їх наносять у гаражі або просто неба в теплу погоду і, звичайно, не під дощем.
Довідка
І ще про корисність косметики у наших суворих умовах. Погодьтеся, брудні, помутнілі після зими, затерті "двірниками" скла на тлі сяючого кузова виглядають як "більмо в оці", та до того ж їздити з таким склом небезпечно: крізь них погано видно дорогу, особливо вночі або під час руху назустріч сонцю. Однією ретельною помивкою не видалити безліч подряпин, залишених піском, щітками склоочисників, а також при підйомі і опусканні бокового скла. Віски та силікони, що містяться у звичайних поліролях, можуть дати замутнення, тому краще скористатися спеціальним очисником скла з поліруючим та захисним ефектом. Він добре очищає поверхню і одночасно згладжує дрібні ризики, роблячи стекла прозорішими. Ну а якщо обробити зовнішню поверхню препаратом із серії "антидощ", а в бачок омивача плеснути всесезонний очисник, навколишній світ із салону автомобіля і зовсім постане в іншому світлі.
Довідка
Є й інші деталі, що змінюють згодом свій первісний вигляд і псують вигляд машини, наприклад бампери та колеса. Чорні пластмасові бампери вже незабаром стають сірими, бруд легко проникає в пористу поверхню пластику, і ніякими шампунями звідти вже не дістати. Спеціально для таких випадків випускають очисник, що повертає бамперу "рідний" чорний колір і покриває його захисною плівкою.
Довідка
Для хромованих і алюмінієвих деталей продаються засоби, що містять невелику кількість абразивів, та склади для полірування для надання блиску. Ними можна обробляти колісні диски, хоча для них розроблені свої препарати. Для спеціальних любителів є навіть засоби для догляду за покришками.
Довідка
Починаючи таке "генеральне прибирання", гріх не подбати про салон, адже їздимо ми не на, а всередині машини. Одним пилососом і мокрою ганчіркою можна досягти значних результатів, проте все має свої межі. Наприклад, передня панель, як і чорні бампери, має особливість тьмяніти і вигоряти на сонці і вимагає обробки якою-небудь поліроллю. Мити тканинні сидіння і обшивку салону водою з пральним порошком можна, звичайно, якщо у вас є час і можливість чекати кілька днів, поки вони висохнуть, не користуючись при цьому автомобілем. Хорошою альтернативою цьому можуть бути аерозольні очищувачі оббивки. Біла піна миттєво вбирається, очищає тканину і дуже швидко висихає, залишаючи прозорий захисний шар - випадково розлиту рідину досить просто витерти. Єдиний, мабуть, недолік - велика витрата кошти та відповідно висока ціна обробки.
Під кінець провокаційне питання – а чи варто? Може, й так зійде? Благо ДАІ до зовнішнього вигляду не сильно чіпляється, і на технічні параметри чистота автомобіля мало впливає. Але уявіть собі, що машину доведеться продавати. На що насамперед зверне увагу покупець? Правильно, на зовнішній вигляд подивиться, як кузов - чи не "гнилий"? Варто витратити 10-20 доларів на рік на автокосметику, щоб не турбуватися хоча б із цього приводу, та й, погодьтеся, їздити в чистому, блискучому автомобілі значно приємніше. До речі, за статистикою такі автомобілі рідше потрапляють в аварію. Чому – не знаю, лише факт залишається фактом.
Що скрипить?
Один із найважливіших показників комфортабельності машини – рівень акустичних шумів усередині салону. Відомо, що їзда на новеньких, щойно з конвеєра, автомобілях – якщо вони без серйозних дефектів – спочатку може приносити задоволення. Але як довго триває ця ідилія? Через деякий час транспортний засіб, за образним виразом читачів, перетворюється на брязкальце. Іноді - досить швидко, до 15-20 тисяч кілометрів пробігу. Іншими словами, активний, що багато їздить автомобіліст може зіткнутися з цим сумним фактом, не "відкатавши" і року.
Автомобіль старіє швидко. Ще швидше занепадає начинка його салону від механізмів сидінь, їх оббивки, елементів обробки дверей і стелі до різних клавіш, кнопок, пластмасових важелів, рукояток. Все це, якщо користуватися формальною термінологією, зношується: їзда на автомобілі навіть цілком пристойними дорогами починає супроводжуватися сторонніми шумами. Автолюбитель чує скрипи, стукіт і навіть рохкання. У чому причина сумної метаморфози? Здається, можливість переродження автомобіля у пересувний шумовий оркестр, насамперед, визначається культурою його конструювання - тим, що називають школою. Але школи, як ми всі розуміємо, бувають різні.
У той же час перехід автомобіля в цей стан може прискорюватися (сповільнюватись) діями самого власника, а вони, власники, теж різні! □ один машину береже, стежить за кожним її примхою, інший ставиться до неї, як до ворога, що потрапив у полон.
Але повернемось до школи конструювання. Знявши оббивку дверей старенького - Saab, наприклад, - ви побачите всілякі важелі, тяги, тросики і т.п. Деталі кволі, та й закріплені вони "просто" або "дуже просто"! Схоже, конструктор дбав про те, щоб механіка не деренчала в день продажу автомобіля.
Одна з найпоширеніших причин стороннього шуму в салоні - саме розбовтування з'єднаних деталей через їхнє вібраційне зношування. У рухомих вузлах до цього додається зношування від взаємного переміщення деталей.
Чому, наприклад, виникає "сверблячка" якої-небудь декоративної панелі, якщо вона щільно, нерухомо з'єднана з основою кузова або двері? На ділі панель, і основа вібрують, і часто - по-різному. Отже, у тому контакті відбуваються вібраційні переміщення, зношують матеріал. Далі – зачароване коло: вібропереміщення більше – знос більше, сильніший шум.
Свідченням вібраційного зношування деяких пластмасових деталей може бути характерний пил у місцях контакту, сліди взаємного стирання. Ліквідуйте вібропереміщення -зникне знос.
Вібраційні переміщення деталей, подібних до внутрішніх декоративних панелей дверей, часто вдається звести до мінімуму за допомогою додаткових кріплень, наприклад гвинтами-саморізами. Буває, роблять інакше: між панеллю та дверима встановлюють прокладку з поролону, губчастої гуми, латексу – матеріалів, що добре гасять вібрацію.
Як із цим боротися, вже сказано. Є ще один спосіб, перевірений досвідченими автолюбителями: панель з внутрішнього боку обклеюють додатковим шаром шумоізоляції - хоч старою ковдрою. Справа трудомістка, але зважена на неї буде винагороджена: стуки глушаться майже повністю.
Взагалі, коли доводиться воювати з шумами, викликаними вібрацією будь-якої панелі, не варто ставитися до цього, як до справи простого, легкого, особливо, якщо вібрація жорсткої панелі нічим не демпфується (тобто не гаситься). Тут, навіть додатково зміцнюючи її гвинтами-саморізами, можна не досягти бажаних результатів, - переставши "свербіти" на одній швидкості, панель може подати ще більш неприємний голос на інший. Використання м'яких прокладок зазвичай дає позитивний ефект.
Стільки разів згадавши слово "вібрації", не можна сказати, про які саме йдеться. На жаль, різні деталі в салоні, з різними розмірами, масою, жорсткістю і т.д., мають і відповідні їм "улюблені" частоти вібрації, на які охоче відгукуються "свербінням", стукотінням, шарудінням і т.п. Самі ж вібрації викликає робота двигуна, коробки передач, трансмісії, обертання коліс нарешті нерівності дороги. Спектр частот настільки багатий, що будь-яка деталь, отримавши незаконну свободу вібрувати, "свою" частоту неодмінно знайде.
Цю свободу доводиться так чи інакше обмежувати. Вібрує якийсь вимикач? Підклеюють до нього тонку смужку поролону або підтискають додатковою пружинкою. Деренчить тяга всередині дверей? Підпирають її подушечкою з того ж поролону... або трохи підв'язують гумкою до каркаса дверей.
Заглянувши під панель приладів, ви побачите картину повного хаосу: джгути проводів і окремі проводи, численні електричні роз'єми, тросики. Поруч прилади, вимикачі. Тут же колекція безгоспних болтиків-гаєчок, що потрапили сюди ще під час збирання автомобіля. Все це деренчить, брязкає, особливо, взимку, коли джгути дротів від морозу тверді, як палиця, і так само, як вона, б'ють по деталях конструкції. Ось чому багато автолюбителів буквально набивають простір під панеллю приладів поролоном чи латексом.
До речі, разючі результати дає додаткова шумоізоляція моторного відсіку і заодно простору під панеллю приладів. Роблять це за допомогою шматка поролону, наклеєного на картон, який закладають від педалей нагору до кромки "Торпедо". Зрозуміло, що такий "глушник" має бути надійно закріплений і не заважати управлінню.
Шум у салоні автомобіля багато в чому пояснюється властивостями використаних матеріалів. На жаль, часто деталі виконують із пластмаси, нестійкої до зносу, крихкої і т.д. Звісно, " розбовтування " вузла, зібраного їх, може статися дуже скоро.
Якщо деталі працюють в умовах хоча б трохи підвищеної температури, важливо, щоб вони не жолобилися, не сідали. Насправді ми бачимо цей процес у будь-якому нашому автомобілі.
Особливий різновид шуму - скрипи. Причини скрипу можуть бути різними, але всі вони поєднуються першопричиною - рухом однієї деталі щодо іншої в притиснутому стані і роботою сил тертя. Чому б, наприклад, не заскрипіти краєчок панелі приладів, якщо двері в закритому стані щільно до неї притиснуті? Весь кузов на нерівностях дороги "дихає", деталі взаємно переміщаються, викликаючи скрип. Зникне він, якщо ви зможете усунути "незаконний" контакт. Найчастіше при цьому послаблюють затяжку гвинтів кріплення і зміщують приладову панель, наскільки потрібно.
Пружини сидінь у місцях контакту з каркасом мають "протискрипне" покриття. Але його шар досить неміцний, він зношується. І ось вам – скрип. Усунути його можна по-різному. Один надягає на пружину пластикову трубочку, інший намотує ізоляційну стрічку, третій змащує графітним мастилом. Усі методи досить несерйозні - цих заходів вистачає ненадовго.
Скрип у шарнірних з'єднаннях найкраще усувається саме періодичним застосуванням графітного мастила.
Ще один різновид скрипу - дуже неприємний звук, що виникає при включенні вентилятора обігрівача, коли вал електродвигуна обертається у втулках статора без мастила. Тут вихід. один - розбирання двигуна, очищення від бруду та заповнення мастила.
Як бачимо, позбутися скрипу можна двома шляхами - або усунути взаємне переміщення щільно притиснутих деталей, або змастити деталі, що труться.
Люк
"Тримай ноги в теплі, а голову в холоді", - цей крилатий вираз відомий багатьом, ось тільки дотримуються його не всі. Але медики наполегливо рекомендують автомобілістам взяти корисну пораду на озброєння та обґрунтовують свої рекомендації з наукового погляду: температура повітря у голови водія має бути на 6-7°С нижчою, ніж у ніг. Тим самим досягається тепловий комфорт, при якому водій менше втомлюється, краще реагує на зміну навколишнього оточення.
Досягти такої різниці температур, в принципі, нескладно, достатньо встановити в автомобілі кондиціонер. Але апарат недешевий, та й в обслуговуванні дещо вибагливий. Можна поманіпулювати склом вікон, але оптимального результату досягти навряд чи вдасться. Від маленької щілинки ефекту ніякого, а в добре прочинене вікно вривається вітер - туг уже не до перепаду температур 6-7 градусів, особливо взимку.
Компромісним рішенням може стати люк. Саме завдяки йому можна суттєво покращити мікроклімат вашої машини.
При русі швидкість повітряного потоку над автомобілем досить велика. Усередині салону вона практично відсутня. Відповідно, тиск повітря в салоні більший. Але варто лише трохи відкрити люк, як повітря зсередини почне витягуватися. Це легко перевірити, закуривши в "залюкованому" автомобілі. Дим від цигарки струмком почне виходити назовні, не залишаючи в салоні навіть запаху. А це не може не позначитися на мікрокліматі всередині машини (і в прямому, і в переносному значенні), особливо, коли в ній знаходяться курці та некурці.
За рахунок того, що в салоні автомобіля з люком йде інтенсивний обмін повітря, обігрівач узимку тут також працює ефективніше, забезпечуючи необхідний температурний баланс.
Крім усього згаданого, можна відзначити ще одну важливу річ. У разі ДТП, коли вихід з автомобіля через штатні двері та вікна утруднений чи неможливий, люком можна скористатися як аварійним виходом.
До речі, помітили? Дивне, на думку лінгвістів, слово "залюкований" в лексикон автомобілістів увійшло досить грунтовно і ні в кого вже не викликає подиву. Як, втім, і сам люк у даху автомобіля, що вважався спочатку межею розкоші та приналежністю лише дуже дорогих іномарок.
Які ж бувають люки?
Умовно їх можна поділити на два класи. Перший – це люки, які встановлюються на автомобіль на заводі-виробнику. Вони, як правило, непрозорі (хоча бувають винятки), і у відкритому положенні кришка ховається під обшивку стелі. Є особливо "наворочені", що складаються з двох половинок і забезпечують кілька режимів роботи: забір повітря, витяжку, посилену витяжку. Привід у них зазвичай або механічний (вручну), або вже електрифікований.
До другого класу відносяться врізні люки. Саме їх можна побачити на більшості як імпортних, і наших автомобілів. Вони, як правило, відрізняються від "фірмових" прозорою кришкою та одним положенням, при якому з автомобіля йде витяжка внутрішньосалонного повітря. (Хоча є моделі, які дозволяють повністю зняти кришку і насолоджуватися просто неба над головою. Але про це трохи пізніше.)
Чим же гарні врізні люки? Безперечною перевагою вважається те, що вони уніфіковані: встановити це диво можна на будь-який автомобіль від Cadillac до "Запорожця". Процес установки не займає багато часу, звісно, за наявності навичок. У фахівця на це йде години півтори-дві. У комплект люка входить паперовий шаблон, яким вирізається вікно в стелі. Психологічно процедура, звичайно, не з приємних – на новому автомобілі розкривають дах, як консервну банку. Втім, навіть не на новому (а саме таким демократизмом відрізняються врізні люки). Але душевний дискомфорт має пересилити передчуття переваг цього нехитрого пристрою.
Після того, як знято "пінку", видаляється підсилювач даху, точніше сказати, тієї її частини, яка потрапила в "віконний" отвір. Йому на зміну надалі приходить рамка люка, яка анітрохи не гірше справляється зі своїми обов'язками. Передостанньою дією є видалення частини оббивки стелі. І насамкінець - монтаж люка, що віддалено нагадує збірку пялець для вишивання на тканині. Після цього не рекомендується користуватися люком протягом трьох днів: герметик, який застосовують під час монтажу, повинен застигнути. (Якщо вам доводилося зіштовхуватися з "кришками" - так називають люки на сленгу, які течуть, то це відбувається саме через те, що не виконано остання вимога.)
Якими бувають врізні люки? Вибір тут, втім, як і розкид цін, великий: від найпростіших, що відкриваються в одне становище і обходяться своїм господарям у $180 разом із установкою, до "наворочених" електричних за $700 з тією ж установкою.
Але найоптимальніший варіант, на наш погляд, - установка люка, що відкривається дискретно, в кілька фіксованих положень, і забезпечує відкритий кут, що найбільш підходить у конкретному випадку. Зазвичай ці "кришки" мають від двох до чотирьох фіксованих положень або механічний привід у вигляді ручки, що обертається.
Здебільшого люки виконані із затемненого скла. Нс іноді навіть такого захисту не вистачає, особливо коли сонце в зеніті. В цьому випадку можуть допомогти сонцезахисні шторки, які входять до комплекту деяких кришок.
Існують люки, які не просто забезпечують витяжку повітря із салону, але ще й є знімним. Такий варіант влаштує любителів сафарі. У відкритий люк можна висунутися або зі рушницею, або з фотоапаратом. Тільки в машині потрібно заздалегідь приготувати місце для зняття/кришки. Вона хоч і виконана з розжареного, а іноді й армованого мікродротом скла, все ж таки вимагає акуратного звернення.
Найдорожчим і трудомістким при встановленні вважається електричний люк. Якщо він не зсувний, то принцип його роботи нічим не відрізняється від інших, просто процес відкриття довірений електромоторчику. За великим рахунком - пустощі, зате за наявності фірмової сигналізації (що забезпечує при постановці на охорону замикання всіх стекол) ви вже не забудете закрити люк, він це зробить сам.
Зсувний люк надає господарям куди ширші можливості. Можна сказати, суму всіх разом узятих. Ось тільки у зрушеному стані він віддалено нагадує обтічник на магістральному тягачі. Хоча це може бути зручним доповненням для автомобіля, якому часто доводиться тягати причіп-дачу. У машині не спекотно, і економія палива є. Натиснув кнопку – і готово. Щоправда, ціна $700 трохи кусається. Однак кожен вільний вибирати. Тим більше, що здоровий мікроклімат у машині – не розкіш, а потреба.
Варіанти люків
Назва | Країна виробник | Особливості конструкції | Ціна із встановленням (USD) |
Nakita | Угорщина | 2 положення відкр.-закр. | 180 |
Nakita Extra | Угорщина | 3 фікс, положення, знімне скло | 220 |
Air Light | Італія | 4 фікс, положення, знімне скло | 260 |
Iceland | Франція | 4 фікс, положення, знімне скло | 270 |
Galileo | Франція | обертаючий. ручка, знімне скло | 280 |
Galileo | Франція | обертаючий. ручка, знімне скло, шторки | 300 |
Brezza | Італія | електропривід | 700 |