Ну, по-перше, не так вже й раптово. Швидше за все, ви просто не помічали початку підтікання раніше. А по-друге, давайте розберемося в причинах такої відмови гальмівного приводу, на жаль, характерного для автомобілів поважного віку.
Згадаймо основи конструкції сучасного гідравлічного приводу гальмівних механізмів. Він включає головний гальмівний циліндр із резервним баком для гальмівної рідини, вакуумний підсилювач, двоконтурний регулятор тиску в задніх гальмівних механізмах та педаль гальма. Гідравлічний привід гальмівних механізмів поділено на два незалежні контури. Один контур забезпечує роботу правого переднього та лівого заднього коліс, інший – лівого переднього та правого заднього коліс. Така діагональна схема поділу контурів сьогодні поширена в легкових автомобілях провідних світових фірм. Вона значно підвищує безпеку руху в порівнянні з схемами, що раніше застосовувалися.
Довідка
Тиск рідини в трубопроводах та колісних гальмівних циліндрах при інтенсивному гальмуванні може досягати 10-12 МПа (100-120 кг/см²). Тому ущільнення всіх трубопроводів, а тим більше рухомих частин приводу - найважливіша вимога до конструкції. І якщо нерухомі з'єднання трубопроводів герметизувати порівняно легко, то рухомі частини – поршні головного гальмівного циліндра, колісних циліндрів та підсилювача – ущільнити складніше.
Світова практика автовиробників знає сьогодні два види гумових ущільнювачів манжет: суцільні, чашеподібні, без центрального отвору та у вигляді гумових шайб з опуклою зовнішньою поверхнею. Перші сьогодні застосовуються рідко, другі - найпоширеніші, як дешевші та технологічніші.
Конструкцію та принцип роботи такого ущільнення розглянемо з прикладу типової конструкції головного гальмівного циліндра тандемного типу. У його корпусі розміщені два рухомі поршні, що створюють два незалежні контури гальмівного приводу. Герметичність задньої частини поршня забезпечена гумовим манжетом. Однак цей манжет не запобігатиме витіканню рідини назовні, якщо основне ущільнення манжет зносився. Це швидше пильовик, що захищає поршень від бруду із зовнішнього боку. Основне ущільнення поршнів манжети. До початку гальмування поршні нерухомі, а манжети не стикаються з їх торцевими поверхнями, оскільки утримуються кільцями розпірними, що упираються в настановні болти. При такому положенні поршні порожнини циліндра заповнюються гальмівною рідиною, що проходить з резервного бачка через зазори між манжетом і поршнем. Основні манжети мають переріз тороїдальної форми. Їх зовнішній діаметр у вільному стані трохи перевищує внутрішній діаметр гальмівного циліндра. Тому, якщо манжет не піддається тиску гальмівної рідини, лише його середній зовнішній поясок стикається з дзеркалом циліндра. Саме тому при найменшому зносі зовнішньої сторони манжету – нехай це буде лише одна єдина ризику – рідина почне витікати назовні. І це, зауважте, при стоянці автомобіля.
При натисканні на педаль гальма поршень переміщається вперед і входить у контакт з поверхнею торцевої манжета. Надійність контакту забезпечена пружиною. З цього моменту повідомлення внутрішньої порожнини з резервним бачком припиняється, а тиск у циліндрі та трубопроводах починає зростати. Під впливом цього тиску рідини манжет лунає у радіальному напрямі і надійно притискається до дзеркала циліндра всієї зовнішньої поверхнею.
Другий, плаваючий, поршень головного гальмівного циліндра переміщається під тиском рідини, а робота його манжета нічим не відрізняється від описаної. Так само працюють і манжети колісних гальмівних циліндрів. З-за того, що в проміжках між гальмуваннями площа контакту манжет з циліндрами мінімальна, забезпечується хороша змащення поверхонь циліндра гальмівною рідиною. Крім того, початок гальмування відбувається плавно, без ривків, що суттєво покращує комфортабельність та безпеку руху автомобіля.
Довідка
Порожнини, що утворюються між деталями головного гальмівного циліндра в проміжках між гальмуваннями, мають об'єм, що повністю забезпечує компенсацію теплового розширення гальмівної рідини при багаторазовому або тривалому гальмуванні, за винятком самозаклинювання гальмівних механізмів. Крім того, вільна циркуляція рідини при прогріванні та подальшому охолодженні системи зменшує ймовірність засмічення циліндрів брудом, а також полегшує мимовільне видалення бульбашок повітря з головного гальмівного циліндра (з колісних циліндрів повітря, на жаль, само собою не втече - потрібне прокачування системи).
То що ж робити, якщо гальма потекли? Почнемо з найпоширенішого – з ремонту колісних гальмівних механізмів. Циліндри задніх барабанних гальмівних механізмів течуть частіше передніх дискових (для дискових характерно заклинювання поршнів, а не протікання манжет). Пропонуємо послідовність дій, виконання яких цілком під силу будь-якому водієві і не потребує будь-яких спеціальних пристроїв.
Насамперед потрібно послабити болти або гайки кріплення коліс, а потім, піднявши автомобіль домкратом та підставивши під нього страхувальну підставку, зняти колесо. Далі необхідно зняти гальмівний барабан. На багатьох автомобілях він нічим не закріплений і після демонтажу колеса легко знімається вручну. У разі кріплення, крім колісних болтів, ще й напрямними гвинтами зняття барабана становить певну труднощі. Часто після відкручування цих гвинтів барабан не вдається зняти з центруючого поясу півосі. Особливо якщо він після заводського складання ніколи не знімався і, як то кажуть, прикипів.
Слід, звичайно, спробувати закрутити зняті направляючі гвинти у спеціальні різьбові отвори, діючи ними як знімачом. Однак часто це веде лише до зривання різі, а барабан - не ворухнеться. Тоді вдаються до наступної операції. Надійно зафіксувавши підкладками колеса, що стоять на землі, запускають двигун, включають знижену передачу і при обертанні барабана з невеликою швидкістю різко натискають на педаль гальма. У разі, якщо гідравлічний привід не працює, різко гальмують гальмом стоянки. Як правило, при такому динамічному навантаженні піввісь провертається в отворі барабана, після чого зняти барабан вже не складає труднощів.
Після зняття барабана послаблюють трос гальма стоянки і знімають його наконечник з важеля. Вийнявши з отвору пальця шплінт, знімають важіль (на деяких моделях автомобілів зняття цього важеля не обов'язково). Далі звільняють від опорного щита гальмівні колодки, знявши напрямні пружини, і приступають до зняття колодок. Поширеною помилкою при цьому є спроба зняти насамперед верхню пружину, що стягує колодки. Зробити це дуже важко, особливо голими руками або з однією викруткою. Куди простіше зняти спочатку нижню, слабшу пружину, потім висунути нижні кінці колодок з пазів опори і, змістивши трохи колодки на себе і діючи ними, як довгими важелями, розтягнути верхню пружину і зняти розтискну планку гальма стоянки, а потім і самі колодки опор. Дуже важливо при цьому не пошкодити захисні ковпачки гумові циліндра.
Тепер можна розібрати колісний гальмівний циліндр. Тут хотілося б дати таку пораду. Якщо вам не шкода старої гальмівної рідини, можна відразу зняти захисні ковпачки і за допомогою вибивання з м'якого матеріалу випресувати з циліндра поршні в зборі з деталями автоматичного регулювання зазору. Рідина при цьому виллється на землю. Якщо ж рідину варто зберегти, краще від'єднати трубку від колісного циліндра та заглушити її дерев'яною пробкою. Після цього циліндр знімають із опорного щита і продовжують його розбирання на верстаті. За допомогою викрутки повертають поршень, вивертають із нього завзятий гвинт і знімають манжет із опорною чашкою та сухарями. Потім роз'єднують завзяте кільце та гвинт.
Після розбирання всі деталі протирають та уважно оглядають поверхню циліндра та манжет. Дзеркало циліндра має бути абсолютно чистим і гладким, без рисок і шорсткостей, а на зовнішній поверхні манжет не повинно бути навіть найменших нерівностей.
Довідка
Дрібні дефекти на дзеркалі циліндра можна усунути притиранням, враховуючи при цьому, що його діаметр дуже небажано. Манжети варто змінювати на нові, навіть якщо старі не мають видимого зносу. Необхідно також перевірити, чи не пошкоджені захисні гумові ковпачки циліндра та при необхідності замінити їх новими.
Перед складання необхідно рясно змастити всі деталі гальмівною рідиною і виконати зазначені операції у зворотному порядку. Після збирання слід перевірити переміщення поршнів у циліндрі, стиснувши поршні руками. Вони повинні переміщатися без ривків та заїдань.
Загальне збирання гальмівного механізму проводять у послідовності, зворотній зазначеній.
Останнє, що необхідно зробити, - це заповнити гальмівний привід рідиною і видалити з нього повітря. Для цього заповнюють резервний бачок свіжою гальмівною рідиною до мітки "МАХ". Потім приступають до видалення повітря з колісного циліндра найбільш віддаленого колеса. Для цього надягають на головку штуцера гумовий шланг, а його вільні/кінець опускають у прозору посудину частково заповнену гальмівною рідиною. Різко натиснувши на педаль гальма 3-5 разів з інтервалом у 2-3 с, викручують штуцер на підлогу обороту, продовжуючи натискання на педаль (для цього потрібні дві особи). Повітря з гальмівною рідиною виходитимуть із трубки. Далі, опускаючи педалі, загортають штуцер. Повторюють століття: операцію доти, доки з трубки не перестануть виходити бульбашки повітря, педаль не стане "жорсткою". Це ж операції повторюють для інших коліс автомобіля.
Слід зауважити, що прокачування системи можна здійснити і одному. Однак після відкручування штуцера потрібно самому сісти за кермо і натиснути на педаль гальма 3-4 рази. Потім, не знімаючи трубки і не виймаючи її з рідини в посудині, загорнути штуцер вщент. Потім знову сісти за кермо і перевірити "жорсткість" педалі. Якщо її хід хоч скільки-небудь зменшився, приступити до тих же операцій по черзі з іншими колесами автомобіля. При прокачуванні останнього гальмівного - циліндра педаль повинна бути максимально жорсткою, а її хід - понад 1/2 свого повного ходу. При видаленні повітря необхідно стежити за зниженням рівня рідини в резервному баку і постійно доливати її. Звичайно, поодинці описані операції з прокачування гальмівного приводу займуть більше часу, ніж удвох. Однак тоді ви ще раз переконаєтеся, що впоратися із цим видом ремонту можна цілком самостійно.