Ну, па-першае, не так ужо і раптоўна. Хутчэй за ўсё, вы проста не заўважалі пачатку подтекания раней. А па-другое, давайце разбярэмся ў чынніках такой адмовы тармазнога прывада, нажаль, характэрнага для аўтамабіляў шаноўнага веку.
Успомнім асновы канструкцыі сучаснага гідраўлічнага прывада тармазных механізмаў. Ён уключае галоўны тармазны цыліндр з рэзервовым бакам для тармазной вадкасці, вакуумны ўзмацняльнік, двухконтурны рэгулятар ціску ў задніх тармазных механізмах і педаль тормазу. Гідраўлічны прывад тармазных механізмаў падзелены на два незалежныя контуры. Адзін контур забяспечвае працу правага пярэдняга і левага задняга колаў, іншы - левага пярэдняга і правага задняга. Такая дыяганальная схема падзелу контураў сёння шырока распаўсюджана ў легкавых аўтамабілях кіроўных сусветных фірмаў. Яна значна падвышае бяспеку руху ў параўнанні з раней ужывальнымі схемамі.
Даведка
Ціск вадкасці ў трубаправодах і колавых тармазных цыліндрах пры інтэнсіўным тармажэнні можа дасягаць 10-12 Мпа (100-120 кг/см²). Таму ўшчыльненне ўсіх трубаправодаў, а тым больш, рухомых частак прывада - найважнае патрабаванне да канструкцыі. І калі нерухомыя злучэння трубаправодаў герметызаваць параўнальна лёгка, то рухомыя часткі - поршні галоўнага тармазнога цыліндру, колавых цыліндраў і ўзмацняльніка - ўшчыльніць складаней.
Сусветная практыка вытворцаў аўтамабіляў ведае сёння два выгляду гумовых ушчыльняльнікаў абшэўак: суцэльныя, чашападобныя, без цэнтральнай адтуліны і ў выглядзе гумовых шайбаў з выпуклай вонкавай паверхняй. Першыя сёння прымяняюцца рэдка, другія - найбольш распаўсюджаныя, як больш танныя і тэхналагічныя.
Канструкцыю і прынцып працы такога ўшчыльнення разгледзім на прыкладзе тыповай канструкцыі галоўнага тармазнога цыліндру тандэмнага тыпу. У яго корпусе размешчаны два рухомых поршня, якія ствараюць два незалежных контуру тармазнога прывада. Герметычнасць задняй часткі поршня забяспечана гумовым абшэўкай. Аднак гэты абшэўка не прадухіліць выцяканне вадкасці вонкі, калі асноўнае ўшчыльненне абшэўка знасіўся. Гэта хутчэй пылавік, які абараняе поршань ад бруду з вонкавага боку. Асноўнае ўшчыльненне поршняй абшэўкі. Да пачатку тармажэння поршні нерухомыя, а абшэўкі не датыкаюцца з іх кантавымі паверхнямі, паколькі ўтрымліваюцца распорнымі кольцамі, якія ўпіраюцца ва ўсталявальныя ніты. Пры такім становішчы поршняй паражніны цыліндру запаўняюцца тармазной вадкасцю, якая праходзіць з рэзервовага бачка праз зазоры паміж абшэўкай і поршнем. Асноўныя абшэўкі маюць перасек тараідальнай формы. Іх вонкавы дыяметр у вольным стане крыху перавышае ўнутраны дыяметр тармазнога цыліндру. Таму, калі абшэўка не падвяргаецца ціску тармазной вадкасці, то толькі яго сярэдні вонкавы паясок датыкаецца з люстэркам цыліндру. Менавіта таму пры найменшым зносе вонкавага боку абшэўкі - хай гэта будзе ўсяго адна адзіная рыска - вадкасць пачне выцякаць вонкі. І гэта, заўважце, пры стаянцы аўтамабіля.
Пры націску на педаль тормазу поршань перамяшчаецца наперад і ўваходзіць у кантакт з кантавой паверхняй абшэўка. Надзейнасць кантакту забяспечана спружынай. З гэтага моманту паведамленне ўнутранай паражніны з рэзервовым бачком спыняецца, а ціск у цыліндры і ў трубаправодах пачынае ўзрастаць. Пад дзеяннем гэтага ціску вадкасці абшэўка раздаецца ў радыяльным кірунку і надзейна прыціскаецца да люстэрка цыліндру ўсёй вонкавай паверхняй.
Другі, які плавае, поршань галоўнага тармазнога цыліндру перамяшчаецца пад'ціскам вадкасці, а праца яго абшэўка нічым не адрозніваецца ад апісанай. Сапраўды гэтак жа працуюць і абшэўкі колавых тармазных цыліндраў. З-за таго, што ў прамежках паміж тармажэннямі пляц кантакту абшэўак з цыліндрамі мінімальная, забяспечваецца добрая змазка паверхняў цыліндру тармазной вадкасцю. Акрамя таго, пачатак тармажэння адбываецца плыўна, без рыўкоў, што істотна паляпшае камфартабельнасць і бяспеку руху аўтамабіля.
Даведка
Паражніны, якія ўтвараюцца паміж дэталямі галоўнага тармазнога цыліндру ў прамежках паміж тармажэннямі, маюць аб'ём, цалкам які забяспечвае кампенсаванне цеплавога пашырэння тармазной вадкасці пры шматразовым ці працяглым тармажэнні, выняткоўваючы тым самым самазакліноўванне тармазных механізмаў. Акрамя таго, вольная цыркуляцыя вадкасці пры прагрэве і наступным астуджэнні сістэмы памяншае верагоднасць засмечвання цыліндраў брудам, а таксама палягчае самаадвольнае выдаленне бурбалак паветра з галоўнага тармазнога цыліндру (з колавых цыліндраў паветра, да жаль, сам сабой не выдаліцца - патрэбна прапампоўка сістэмы).
Так што ж распачаць, калі тормазы пацяклі? Пачнем з найбольш распаўсюджанага - з рамонту колавых тармазных механізмаў. Цыліндры задніх барабанных тармазных механізмаў цякуць часцей пярэдніх дыскавых (для дыскавых характэрна закліноўванне поршняў, а не праходжанне абшэўак). Прапануем паслядоўнасць дзеянняў, выкананне якіх суцэль пад сілу любому кіроўцу і не патрабуе якія-небудзь адмысловых прынад.
Першым чынам трэба прыслабіць ніты ці гайкі мацавання колаў, а затым, падняўшы аўтамабіль дамкратам і падставіўшы пад яго страховачную падстаўку, зняць кола. Далей неабходна зняць тармазны барабан. На шматлікіх аўтамабілях ён нічым больш не замацаваны і пасля дэмантажу кола лёгка здымаецца ўручную. У выпадку ж мацавання, акрамя колавых нітаў, яшчэ і накіроўвалымі шрубамі здыманне барабана складае пэўную цяжкасць. Часта пасля адкручвання гэтых шруб барабан не атрымоўваецца зняць з цэнтравальнага пасадкавага паяска паўвосі. Асабліва калі ён пасля завадской зборкі ніколі не здымаўся і, як кажуць, прыкіпеў.
Варта, вядома, паспрабаваць закруціць знятыя накіравальныя шрубы ў адмысловыя разьбовыя адтуліны, дзейнічаючы імі, як здымнікам. Аднак часта гэта вядзе толькі да зрывання разьбярства, а барабан - не зварухнецца. Тады звяртаюцца да наступнай аперацыі. Надзейна зафіксаваўшы падшэўкамі стаялыя на зямлі кола, запускаюць рухавік, уключаюць паніжаную перадачу і пры кручэнні барабана з невялікай хуткасцю рэзка націскаюць на педаль тормазу. У выпадку, калі гідраўлічны прывад не працуе, рэзка тармозяць стаяначным тормазам. Як правіла, пры такім дынамічным нагружанні паўвось пракручваецца ў адтуліне барабана, пасля чаго зняць барабан ужо не складае працы.
Пасля зняцця барабана саслабляюць трос стаяначнага тормазу і здымаюць яго наканечнік з рычага. Выняўшы з адтуліны пальца шплінт, здымаюць рычаг (на некаторых мадэлях аўтамабіляў зняцце гэтага рычага не абавязкова). Далей вызваляюць ад апорнага шчыта тармазныя калодкі, зняўшы накіравальныя спружыны, і прыступаюць да зняцця саміх калодак. Распаўсюджанай памылкай пры гэтым з'яўляецца спроба зняць перш за ўсё верхнюю спружыну, якая сцягвае калодкі. Зрабіць гэта вельмі цяжка, асабліва голымі рукамі ці з адной толькі адвёрткай. Куды прасцей зняць спачатку ніжнюю, слабейшую спружыну, затым высунуць ніжнія канцы калодак з паз апоры і, зрушыўшы трохі калодкі на сябе і дзейнічаючы імі, як доўгімі рычагамі, расцягнуць верхнюю спружыну і зняць расжимную планку стаяначнага тормазу, а затым і самі калодкі з апорак. Вельмі важна пры гэтым не пашкодзіць гумовыя ахоўныя каўпачкі цыліндру.
Цяпер можна разабраць колавы тармазны цыліндр. Тут хацелася б даць такую параду. Калі вам не шкада старой тармазной вадкасці, можна адразу зняць ахоўныя каўпачкі і з дапамогай выбівачкі з мяккага матэрыялу выпрасаваць з цыліндру поршні ў зборы з дэталямі аўтаматычнага рэгулявання зазору. Вадкасць пры гэтым выльецца на зямлю. Калі ж вадкасць варта захаваць, лепш адлучыць трубку ад колавага цыліндру і заглушыць яе драўляным коркам. Пасля гэтага цыліндр здымаюць з апорнага шчыта і працягваюць яго разборку на варштаце. З дапамогай адвёрткі паварочваюць поршань, выкручваюць з яго зацятая шруба і здымаюць абшэўку з апорным кубкам і сухарамі. Затым раз'ядноўваюць упартае кольца і шруба.
Пасля разборкі ўсе дэталі праціраюць і ўважліва аглядаюць паверхню цыліндру і абшэўку. Люстэрка цыліндру павінна быць зусім чыстым і гладкім, без рысак і шурпатасцяў, а на знешняй паверхні абшэўка не павінна быць нават найменшых няроўнасцяў.
Даведка
Дробныя дэфекты на люстэрку цыліндру можна ўхіліць прыціркай, улічваючы пры гэтым, што павелічэнне яго дыяметра вельмі непажадана. Абшэўкі ж варта памяняць на новыя, нават калі старыя не маюць бачнага зносу. Неабходна таксама праверыць, ці не пашкоджаны ахоўныя гумовыя каўпачкі цыліндру і пры неабходнасці замяніць іх новымі.
Перад зборкай неабходна багата вышмараваць усе дэталі тармазной вадкасцю і выканаць паказаныя аперацыі ў зваротным парадку. Пасля зборкі варта праверыць перасоўванне поршні ў цыліндры, сціснуўшы поршні рукамі. Яны павінны перамяшчацца без рыўкоў і заяданняў.
Агульную зборку тармазнога механізму праводзяць у паслядоўнасці, зваротнай паказанай.
Апошняе, што неабходна зрабіць - гэта запоўніць тармазны прывад вадкасцю і выдаліць з яго паветра. Для гэтага запаўняюць рэзервовы бак свежай тармазной вадкасцю да пазнакі "МАХ". Затым прыступаюць да выдалення паветра з колавага цыліндры найбольш аддаленага колы. Для гэтага, апранаюць на галоўку штуцэра гумовы шланг, а яго вольныя/ канец апускаюць у празрыстую пасудзіну часткова запоўнены тармазной вадкасцю. Рэзка націснуўшы на педаль тормазу 3-5 раз з інтэрвалам у 2-3 с, адкручваюць штуцэр на падлогу абарачэння, працягваючы націск на педаль (для гэтага патрэбны два чалавекі). Паветра з тармазной вадкасцю будуць выходзіць з трубкі. Далей, апускаючы педалі, укручваюць штуцэр. Паўтараюць стагоддзе: аперацыю датуль, пакуль з трубкі не перастануць выходзіць бурбалкі паветра, педаль не стане цвёрдай. Гэта ж аперацыі паўтараюць для іншых колаў аўтамабіля.
Варта заўважыць, што прапампоўку сістэмы можна выканаць і аднаму. Для гэтага неабходна выканаць усе паказаныя падрыхтоўчыя аперацыі Аднак пасля адкручвання штуцэра трэба самому сесці за руль і націснуць на педаль тормазу 3-4 разу. Затым, не здымаючы трубкі і не вымаючы яе з вадкасці ў пасудзіне, загарнуць штуцэр да адмовы. Потым зноў сесці за руль і праверыць жорсткасць педалі. Калі яе ход хоць колькі-небудзь паменшыўся, прыступіць да тых жа аперацыяў па чарзе з іншымі коламі аўтамабіля. Пры прапампоўцы апошняга тармазнога - цыліндру педаль павінна быць максімальна жорсткай, а яе ход - больш за 1/2 свайго поўнага ходу. Пры выдаленні паветра зусім неабходна сачыць за зніжэннем узроўня вадкасці ў рэзервовым баку і ўвесь час даліваць яе. Вядома, у адзіночку апісаныя аперацыі па прапампоўцы тармазнога прывада зоймуць больш часу, чым удваіх. Аднак тады вы яшчэ раз пераканаецеся, што зладзіцца з гэтым выглядам рамонту можна суцэль самастойна.
(Поўны тэкст даступны на партале: hondabook.ru)