Карозія металу
Прыкладна 70% кошту аўтамабіля вызначаюцца станам кузава. А яно, у сваю чаргу, залежыць ад таго, ці пабываў аўтамабіль у аварыі і, галоўнае, ад ступені яго каразійных пашкоджанняў.
Прычыны, якія выклікаюць паскораную карозію, падзяляюцца на дзве групы і звязаны:
- з канструктыўнымі або тэхналагічнымі асаблівасцямі канкрэтных мадэляў;
- з вонкавымі ўздзеяннямі.
Да першай групы можна аднесці:
- узнікненне высокіх высілкаў і вібрацый металу кузава;
- наяўнасць кішэняў у апорных перасеках кузаваў;
- выкарыстанне тонкага металічнага ліста (0,7-0,8 мм);
- выкарыстанне металу з прымешкамі, якія павялічваюць хуткасць карозіі;
- наяўнасць канцэнтратаў карозіі ў выглядзе молдынгі і іншых упрыгожванняў.
Да вонкавых уздзеянняў адносяцца:
- сярністыя злучэнні, двухвокіс вугляроду і хларыды, якія змяшчаюцца ў навакольным асяроддзі;
- солевыя растворы, якія прымяняюцца для барацьбы з галалёдам.
У нашых умовах найвялікае ўздзеянне аказваюць розныя солевыя растворы, бо прыводзяць да адукацыі токаправодных "масткоў" паміж дэталямі кузава, як правіла, мелымі розны электрычны патэнцыял. Гэта выклікае найболей хуткабягучы выгляд разбурэння металу - электрахімічную карозію. Сутнасць у тым, што ўсе аўтамабілі маюць аднаправодную электрасхему, і, такім чынам, па кузаве шпацыруюць токі ад аднаго спажыўца да іншага.
Не будзем далей паглыбляцца ў тэорыю, пакінуўшы яе адмыслоўцам у вобласці карозіі, і звернемся да практычных пытанняў. Вынікі гэтыя грунтуюцца на выкарыстанні падчас экспертызы трох тыпаў прыбораў, якія дазваляюць ацаніць:
- змена таўшчыні "жывога" металу, гэта значыць не які падвергся ўздзеянню карозіі;
- ступень эрозіі металу з унутранага боку, прасцей кажучы, ступень яго разрыхлення або разбурэння вокісламі;
- таўшчыню касметычных пластоў (фарбы, шпатлёўкі), што дазваляе вызначыць, ці быў кузаў у рамонце і спробы яго схаваць.
Вынікі экспертыз, якія праводзяць спецыялісты, дазваляюць зрабіць наступныя высновы:
1. Ва ўмовах нашага рэгіёну хуткасць пранікнення карозіі ў метал для аўтамабіляў з зімовай эксплуатацыяй складае - 0, 2 мм у год і 0, 1 мм у год для аўтамабіляў, якія не бачылі солі.
2. Асабліва хутка развіваецца карозія ў зонах, якія падвяргаліся кузаўному рамонту, і ўжо зусім хутка, калі гэты рамонт вырабляўся з выкарыстаннем зваркі ці паянні, бо ствараюцца электрахімічныя пары з разнастайных металаў. Для якія купляюць аўтамабіль, асабліва іншамарку, гэта прынцыпова важна. Бо нездарма беражлівыя еўрапейцы практычна заўсёды прадаюць нават злёгку біты аўтамабіль (праўда, атрымаўшы страхоўку) за бясцэнак - $ 1-2 тысячы. За колькі іх потым перапрадаюць на нашых рынках, чытач, мабыць, ведае і сам. Але ўжо калі вам пашчасціла выявіць утоены Дэфект да здзяйснення пакупкі, ведайце, што рэальны кошт такой аўтамашыны на 25-50% ніжэй, чым у небітай.Нельга забываць аб тым, што рана ці позна вы будзеце аўтамабіль прадаваць, а без экспертаў дарагія пакупкі зараз робяць толькі вельмі наіўныя людзі.
3. Найбольш хутка ідзе працэс карозіі ў аўтамабілях, якія эксплуатуюцца зімой і захоўваюцца ў гаражах, асабліва цёплых, без папярэдняга растварэння соляў праточнай вадой. Падкрэсліваем, не змывання, а менавіта растварэння. Вельмі памыляюцца тыя, хто мяркуюць, што, вымываючы моцнай бруёй ніжнюю частку аўтамабіля, яны робяць добрую справу. Солі лёгка раствараюцца і без моцнага напору, а вось ахоўныя пакрыцці ад магутнага бруі даволі хутка "адліпаюць" ад металу, правісаюць, ствараючы толькі ілюзію абароны. У якія ўтвараюцца паміж металам і якая правісла масцікай паражнінах карозія развіваецца значна хутчэй, чым на адчыненым метале.
Даведка
Вельмі не рэкамендуецца мыць аўтамабіль гарачай вадой, паколькі з-за рознага тэмпературнага пашырэння прогревающиеся ў першую чаргу ахоўныя пакрыцці спаўзаюць з металу, утворачы адмоўны эфект.
Не маюць рацыі тыя, хто мяркуе, што чым ахоўнае пакрыццё тоўшчы, тым лепш. Усё якраз наадварот. Галоўнае, каб у пакрыцці не было парываў, а таму яго неабходна рэгулярна абнаўляць.
Напрыканцы - практычная рада. З двух аўтамабіляў лепш не той, які "маладзей", а той, на якім працэс разбурэння металу не пракраўся на глыбіню больш за 0,4-0,5 мм. У гэтым выпадку ніякай апрацоўкай немагчыма прадухіліць адукацыю дзюр праз паўтара-два гады. І наадварот, нават стары аўтамабіль, які валодае з пачатку эксплуатацыі надзейнай абаронай, праслужыць яшчэ шмат гадоў. У нашых умовах у іншамарцы можна адрамантаваць рухавік і хадавую частку, але эканамічна немэтазгодна рамантаваць моцна прагніла кузаў.
Аўтамакіяж
Вы напэўна зважалі, як уражлівае глядзіцца мокрая, толькі што памытая машына. Пакрытая кроплямі вады, яна іскрыцца і пераліваецца на святла, як новая. Нажаль, доўжыцца гэта нядоўга, вада высыхае, кузаў цьмянее і становяцца прыкметнымі ўсе дробныя рызыкі і драпіны.
Выпускаецца .вялікае мноства самых розных прэпаратаў для сыходу за кузавам і салонам, якія надаюць бляск і ззянне і старым, і новым аўтамабілям. У кінафільмах і тэлевізійных перадачах можна часта ўбачыць, як лагодныя амерыканцы ці еўрапейцы клапатліва шаруюць сваіх улюбёнцаў да люстранога бляску.
Пры нашым брудзе на дарогах, асабліва ў міжсезонне, здавалася бы, неразумна марнавацца на адмысловыя шампуні і полироли і наводзіць глянец, каб праз пяць хвілін ізноў запэцкаць машыну. Паспрабуем давесці, што аўтакасметыка ў нас патрэбна не менш, а нават больш, чым у іншых краінах. Хоць бы таму, што гэта не толькі зіхатлівая чысціня, гэта першым чынам - абарона ад вонкавых шкодных уздзеянняў, якіх у нашым кліматычным поясе звышдастаткова: вялікія перапады тэмператур, "солевы кактэйль" узімку, пыл, пясок, драпаючыя фарбу, як наждачная скурка, камяні, якія пакідаюць дробныя расколіны ў эмалі, - улетку. Дадайце да гэтага ўжо сталыя рэальнасцю кіслотныя дажджы, ультрафіялетавае выпраменьванне, якое выпальвае каляровыя пігменты з лакафарбавага пакрыцця і што робіць ваш аўтамабіль бляклым і цьмяным, дрэнная якасць афарбоўкі айчынных аўтамабіляў.
Ні ў каго не выклікае сумневы неабходнасць антыкаразійнай апрацоўкі дна і парогаў. А калі вы жадаеце захаваць вонкавы выгляд кузава і салона ў першародным выглядзе, без аўтакасметыкі ніяк не абышліся. Асабліва гэта датычыцца новых іншамарак. Эмалі на некаторых з іх зроблены на вадзяной аснове - такі склад менш шкодны ў вытворчасці (патрабаванне экалогіі). Аднак яны не так трывалыя, як звычайныя сінтэтычныя, а значыць, і больш уразлівыя. Апрацоўка аўтамабіля пачынаецца з мыйкі. Проста чыстай вадой ці наўрад можна будзе выдаліць увесь уеўшы бруд, алейныя плямы або сляды драўнянай смалы, хоць апаласнуць вадой усё ж варта, каб смьпь дробныя камяні і пясок, якія могуць падрапаць фарбу. Чым жа мыць? Ні ў якім разе не пральным парашком, содай ці хатнімі мыйнымі сродкамі, напрыклад, для чысткі кафлі ці посуду. Бруд яны "
Запамінайце, панове, запамінайце.
Якія прадаюцца на рынку аўташампуні можна ўмоўна падзяліць на дзве групы: з малым і вялікім утрыманнем воску. Першыя ўтрымоўваюць раствораныя павярхоўна-актыўныя рэчывы, "выцягваюць" (экстрагуючыя) з паверхні бруд. Шампунь лёгка змываецца вадой, пакідаючы тонкі пласт воску. У другіх мыйны склад' уключае растваральнік, а ўтрыманне воску і палімераў вышэй на парадак. Па сутнасці гэта шампунь і паліроль "у адным флаконе". Такія прэпараты вельмі папулярныя ў скандынаўскіх краінах, імі асабліва зручна карыстацца позняй восенню, зімой і ранняй вясной, калі з-за нізкай тэмпературы цяжка наносіць моцна згусцелую поліроль, вымыў машыну і кузаў ужо апрацаваны. Аднак зручнасць выкарыстання непазбежна адбіваецца на кошце - такі шампунь звычайна ў 2-5 разоў даражэйшы за звычайны.
Каб прадухіліць адукацыю плям пры нераўнамерным высыханні і распаліраваць воск, рэкамендуецца працерці кузаў мяккай тканінай, а лепш за ўсё штучнай замшай, якая прадаецца асобна ў пластыкавым футарале. Праслужыць яна вам не адзін год. Пасля мыйкі можна прыступіць да апрацоўкі лакафарбавага пакрыцця. Калі аўтамабіль не апрацоўвалі некалькі гадоў ці ўвогуле ніколі, то, напэўна, мае сэнс прымяніць так званы аднаўляльнік колеру. Справа ў тым, што па меры старэння эмалі верхні неабаронены пласт фарбы пад уздзеяннем навакольнага асяроддзя размякчаецца і цьмянее. У аднаўляльніках колеру ўтрымоўваецца мелкодисперсная абразіўная пудра з ачышчальным складам, якая мякка здымае вонкавы "мёртвы" пласт і заадно трохі выраўноўвае паверхню, дапамагаючы ачысціць застарэлыя плямы ўелага бруду.
Калі, нарэшце-то адмыўшы кузаў, вы раптам выявілі сляды пачынаецца карозіі, не варта адчайвацца: невялікія плямы лёгка выдаляюцца пераўтваральнікамі іржы. Яны ўзаемадзейнічаюць з іржой, пакідаючы ўстойлівую да далейшай карозіі плёнку, - пасівуюць метал і, як правіла, не патрабуюць спецыяльнай падрыхтоўкі паверхні. Хоць працэс пераўтварэння адбываецца прама на вачах, усё залежыць ад памераў плямы і глыбіні пранікнення карозіі. Для буйных плям апрацоўку давядзецца паўтарыць некалькі разоў з невялікімі перапынкамі. Пасля апрацоўкі пашкоджаны ўчастак неабходна будзе падфарбаваць.
Зараз, калі кузаў цалкам падрыхтаваны, можна наносіць поліроль, каб надаць больш бляску аўтамабілю, а галоўнае, абараніць кузаў ад агрэсіўнага навакольнага асяроддзя. Чым паліраваць? Пытанне дастаткова складанае, паколькі гэтая частка касметыкі для аўтамабіляў прадстаўлена найбольш шырока. Паліролі для кузава, пластмасавых накладак і бампером, для хрому і колавых дыскаў, бясколерныя і з які афарбоўвае эфектам, вадкія і пастообразные, з абразівамі і без на любы густ і памеры кашалька. Існуюць, вядома, універсальныя полироли, якія надаюць бляск афарбаваным панэлям, бамперам, храмаваным дэталям, шклу і нават покрыўкам. Яны, хутчэй, зацікавяць людзей, якія клапоцяцца перш за ўсё аб вонкавым выглядзе аўтамабіля і аб сваім іміджы. Але ахоўныя здольнасці такіх прэпаратаў не могуць быць вельмі высокімі, бо ўласцівасці паверхні розных матэрыялаў моцна адрозніваюцца. Для ідэальнай абароны кожны матэрыял патрабуе апрацоўкі "сваім" вызначаным складам.
Такім чынам, кузаў. Для новых ці амаль новых аўтамабіляў ідэальныя бясколерныя полироли, яны адносна танныя і простыя ва ўжыванні. Некаторыя з іх утрымоўваюць тефлон і палімеры сверхскольжения, якія ўтвараюць пасля паліроўкі вельмі гладкія паверхні, якія перашкаджаюць наліпання бруду. Калі аўтамабіль нямала быў падобным і яго фарба спярэшчаная драпінамі ад пяску і камянёў або няправільнай мыйкі, пераважней каляровыя полироли. Яны гушчы, наносіць іх крыху цяжэй, чым бясколерныя, затое яны добра запаўняюць і маскіруюць дробныя рызыкі і пацёртасці на эмалі. Аднак не варта забываць, што поліроль - не фарба і, у выпадку глыбокіх і шырокіх драпін, замяніць яе не зможа. Паліролі ўступаюць у электрахімічную рэакцыю з лакафарбавым пакрыццём, для поўнага іх "зацвярдзення" неабходна каля сутак,
Даведка
І яшчэ аб карыснасці касметыкі ў нашых суровых умовах. Пагодзіцеся, брудныя, памутнелыя пасля зімы, зацёртыя "дворнікамі" шкла на фоне зіхатлівага кузава глядзяцца як "бяльмо ў воку", ды да таго ж ездзіць з такімі шкламі небяспечна: скрозь іх дрэнна відаць дарогу, асабліва ўначы ці пры руху насустрач сонцу. Адной стараннай мыйкай не выдаліць незлічонага мноства драпін, пакінутых пяском, шчоткамі шклоачышчальнікаў, а таксама пры ўздыме і апусканні бакавога шкла. Воскі і сіліконы, якія змяшчаюцца ў звычайных полиролях, могуць даць замутненне, таму лепш скарыстацца адмысловым ачышчальнікам шклоў з які паліруе і ахоўным эфектам. Ён добра чысціць паверхню і адначасова згладжвае дробныя рыскі, робячы шклы больш празрыстымі. Ну а калі апрацаваць знешнюю паверхню прэпаратам з серыі "антыдождж",
Даведка
Ёсць і іншыя дэталі, якія змяняюць з часам свой першапачатковы выгляд і псуюць аблічча машыны, напрыклад бамперы і колы. Чорныя пластмасавыя бамперы ўжо неўзабаве становяцца шэрымі, бруд лёгка пранікае ў порыстую паверхню пластыка, і ніякімі шампунямі яе адтуль ужо не дастаць. Адмыслова для такіх выпадкаў выпускаюць ачышчальнік, які вяртае бамперу "родны" чорны колер і заадно які пакрывае яго ахоўнай плёнкай.
Даведка
Для храмаваных і алюмініевых дэталяў прадаюцца сродкі, утрымоўвальныя невялікая колькасць абразіваў, і што паліруюць склады для надання бляску. Імі можна апрацоўваць і колавыя дыскі, хаця для іх распрацаваны свае прэпараты. Для асаблівых аматараў ёсць нават сродкі для догляду за покрыўкамі.
Даведка
Ладзячы такую "генеральную ўборку", грэх не паклапаціцца аб салоне, бо ездзім мы не на, а ўсярэдзіне машын. Адным пыласосам і мокрай анучай можна дабіцца значных вынікаў, аднак усё мае свае межы. Напрыклад, перадпакой панэль, як і чорныя бамперы, мае асаблівасць цьмянець і выгараць на сонца і проста-ткі патрабуе апрацоўкі які-небудзь полиролью. Мыць тканкавыя сядзенні і густа абіўку салона вадой са пральным парашком можна, вядома, калі ў вас ёсць час і магчымасць чакаць некалькі дзён, пакуль яны высахнуць, не карыстаючыся пры гэтым аўтамабілем. Добрай альтэрнатывай гэтаму могуць служыць аэразольныя ачышчальнікі абіўкі. Белая пена маментальна ўбіраецца, чысціць тканіну і вельмі хутка высыхае, пакідаючы празрысты ахоўны пласт, - выпадкова разлітую вадкасць досыць проста выцерці. Адзіны, мабыць,
Пад канец правакацыйнае пытанне - а ці варта? Можа, і так сыдзе? Балазе ДАІ да вонкавага выгляду не моцна прыдзіраецца, і на тэхнічныя параметры чысціня аўтамабіля мала ўплывае. Але ўявіце сабе, што машыну давядзецца прадаваць. На што ў першую чаргу зверне ўвагу пакупнік? Правільна, на вонкавы выгляд паглядзіць, як кузаў не ці гнілы ці ці што? Варта выдаткаваць 10-20 даляраў у год на аўтакасметыку, каб не турбавацца хаця б з гэтай нагоды, ды і, пагодзіцеся, ездзіць у чыстым, зіготкім аўтамабілі значна прыемней. Дарэчы, паводле статыстыкі, такія аўтамабілі радзей трапляюць у аварыю. Чаму - не ведаю, толькі факт застаецца фактам.
Што рыпіць?
Адзін з найважных паказчыкаў камфартабельнасці машыны узровень акустычных шумоў усярэдзіне салона. Вядома, што язда на новенькіх, толькі што з канвеера, аўтамабілях калі яны без сур'ёзных дэфектаў спачатку можа дастаўляць задавальненне. Але як доўга доўжыцца гэтая ідылія? Нейкі час праз транспартны сродак, па вобразным выразе чытачоў, ператвараецца ў бразготку. Часам - даволі хутка, да 15-20 тысяч кіламетраў прабегу. Іншымі словамі, актыўны, шмат які ездзіць аўтамабіліст можа сутыкнуцца з гэтым сумным фактам, не "адкатаўшы" і гады.
Аўтамабіль старэе хутка. Яшчэ хутчэй прыходзіць у заняпад начынне яго салона -ад механізмаў сядзенняў, іх абіўкі, элементаў аздаблення дзвярэй і столі да розных клавіш, кнопак, пластмасавых рычажкоў, дзяржальняў. Усё гэта, калі карыстацца фармальнай тэрміналогіяй, зношваецца: язда на аўтамабілі нават па суцэль прыстойных дарогах пачынае суправаджацца староннімі шумамі. Аўтааматар чуе рыпанні, грукі і нават рохканне. У чым першапрычына сумнай метамарфозы? Думаецца, магчымасць перараджэння аўтамабіля ў перасоўны шумавы аркестр, у першую чаргу, вызначаецца культурай яго канструявання тым, што завуць школай. Але школы, як мы ўсё разумеем, бываюць розныя.
У той жа час пераход аўтамабіля ў гэты стан можа паскарацца (запавольвацца) дзеяннямі самога ўладальніка, а яны, уладальнікі, таксама розныя! □ адзін машыну беражэ, сочыць за кожным яе капрызам, іншы ставіцца да яе, як да ворага, які трапіў у палон.
Але вернемся да школы канструявання. Зняўшы абіўку дзвярэй старэнькага -"Saab", напрыклад, - вы ўбачыце разнастайныя рычажкі, цягі, тросікі і да т.п. Дэталі ейны шчуплы, ды і замацаваныя яны "проста" або "вельмі проста"! Падобна, канструктар клапаціўся аб тым, каб механіка не бразгатала ў дзень продажу аўтамабіля.
Адна з найболей распаўсюджаных чыннікаў старонняга шуму ў салоне менавіта разбоўванне злучаных дэталяў з-за іх вібрацыйнага зносу. У рухомых вузлах да гэтага дабаўляецца знос ад узаемнага перамяшчэння дэталей.
Чаму, напрыклад, узнікае сверб якой-небудзь дэкаратыўнай панэлі, калі яна шчыльна, нерухома злучаная з асновай кузава ці дзверы? На справе і панэль, і аснова вібруюць, і часта - па-рознаму. Значыць, у іх кантакце адбываюцца вібрацыйныя перасоўванні, якія зношваюць матэрыял. Далей - зачараванае кола: вібраперамяшчэння больш - знос больш, мацней шум.
Сведчаннем вібрацыйнага зносу некаторых пластмасавых дэталяў можа быць характэрны пыл у месцах кантакту, сляды ўзаемнага ізаляцыі. Ліквідуйце вібраперамяшчэння -знікне знос.
Вібрацыйныя перасоўванні дэталяў, падобных унутраным дэкаратыўным панэлям дзвярэй, часта атрымоўваецца звесці да мінімуму з дапамогай дадатковых мацаванняў, напрыклад шрубамі-самарэзамі. Бывае, робяць інакш: паміж панэллю і дзвярамі ўсталёўваюць пракладку з паралону, губчатай гумы, латекса - матэрыялаў, добра якія гасяць вібрацыю.
Як з гэтым змагацца, ужо сказана. Ёсць яшчэ адзін спосаб, правераны бывалымі аўтааматарамі: панэль з унутранага яе боку абклейваюць дадатковым пластом шумаізаляцыі хоць старой коўдрай. Справа працаёмкая, але які вырашыўся на яго будзе ўзнагароджаны: грукі глушацца амаль цалкам.
Наогул, калі даводзіцца ваяваць з шумамі, выкліканымі вібрацыяй якой-небудзь панэлі, не варта ставіцца да гэтага, як да справы загадзя простага, лёгкага, асабліва, калі вібрацыя цвёрдай панэлі нічым не дэмпфіруецца (гэта значыць не гасіцца). Тут, нават дадаткова ўмацоўваючы яе шрубамі-самарэзамі, можна не дамагчыся жаданых вынікаў, перастаўшы "зудзеть" на адной хуткасці, панэль можа падаць яшчэ больш адваротны голас на іншы. Выкарыстанне ж мяккіх пракладак звычайна дае дадатны эфект.
Столькі разоў згадаўшы слова "вібрацыі", не грэх сказаць, аб якіх менавіта ідзе гаворка. Нажаль, розныя дэталі ў салоне, з рознымі памерамі, масай, калянасцю і т.д., маюць і якія адпавядаюць ім каханыя частоты вібрацыі, на якія ахвотна адклікаюцца свербам, паляпваннямі, шоргатамі і т.п. Самі ж вібрацыі выклікае праца рухавіка, каробкі перадач, трансмісіі, кручэнне колаў, нарэшце, няроўнасці дарогі. Спектр частот настолькі багаты, што любая дэталь, атрымаўшы незаконную свабоду вібраваць, "сваю" частату абавязкова знойдзе.
Гэтую свабоду даводзіцца так ці інакш абмяжоўваць. Вібруе які-небудзь выключальнік? Падклейваюць да яго тонкую палоску паралону або падціскаюць дадатковай спружынкай. Бразжыць цяга ўнутры дзвярэй? Падпіраюць яе падушачкай з таго ж паралону... ці злёгку падвязваюць гумкай да каркаса дзвярэй.
Зазірнуўшы пад прыборную панэль, вы ўбачыце карціну поўнага хаосу: джгуты правадоў і асобныя правады, шматлікія электрычныя раздымы, тросікі. Побач прыборы, выключальнікі. Тут жа калекцыя безгаспадарных болцікаў-гаечак, якія трапілі сюды яшчэ пры зборцы аўтамабіля. Усё гэта бразгатае, бразгае, асабліва, узімку, калі джгуты правадоў ад марозу цвёрдыя, як палка, і гэтак жа, як яна, б'юць па дэталях канструкцыі. Вось чаму многія аўтааматары літаральна набіваюць прастору пад панэллю прыбораў паралонам або латэксам.
Дарэчы, дзіўныя вынікі дае дадатковая шумаізаляцыя маторнага адсека і заадно прасторы пад прыборнай панэллю. Робяць гэта з дапамогай кавалка паралону, налепленага на кардон, які закладваюць ад педаляў уверх да абзы "Тарпеда". Зразумела, што такі "глушыцель" павінен быць надзейна замацаваны і не мяшаць кіраванню.
Шум у салоне аўтамабіля шмат у чым тлумачыцца ўласцівасцямі скарыстаных матэрыялаў. Нажаль, часта дэталі выконваюць з пластмасы, няўстойлівай да зносу, далікатнай і г.д. Натуральна, "разбоўтванне" вузла, сабранага з іх, можа адбыцца вельмі хутка.
Калі дэталі працуюць ва ўмовах хоць бы трохі падвышанай тэмпературы, важна, каб яны не карабаціліся, не садзіліся. На справе мы бачым гэты працэс у любым нашым аўтамабілі.
Адмысловая разнавіднасць шуму - рыпанні. Чыннікі рыпання могуць быць самымі рознымі, але ўсе яны аб'ядноўваюцца першапрычынай - рухам адной дэталі адносна іншай у прыціснутым стане і працай сіл трэння. Чаму б, напрыклад, не зарыпець краёчку прыборнай панэлі, калі дзверы ў зачыненым стане шчыльна да яе прыціснутая? Увесь кузаў на няроўнасцях дарогі "дыхае", дэталі ўзаемна перамяшчаюцца, выклікаючы рыпанне. Знікне ён, калі вы здолееце ўхіліць "незаконны" кантакт. Часцей за ўсё пры гэтым саслабляюць зацяжку крапежных шруб і ссоўваюць прыборную панэль, наколькі трэба.
Спружыны сядзенняў у месцах кантакту з каркасам маюць "проціскры-пное" пакрыццё. Але яго пласт даволі нетрывалы, ён зношваецца. І вось вам - рыпанне. Ухіліць яго можна па-рознаму. Адзін апранае на спружыну пластыкавую трубачку, іншы намотвае ізаляцыйную стужку, трэці змазвае графітнай змазкай. Усе спосабы дастаткова несур'ёзныя - гэтых мер хапае ненадоўга.
Рыпанне ў шарнірных злучэннях лепш за ўсё ўхіляецца менавіта перыядычным ужываннем графітнай змазкі.
Яшчэ адна разнавіднасць рыпанні -вельмі непрыемны гук, які ўзнікае пры ўключэнні вентылятара ацяпляльніка, калі вал электрарухавіка круціцца ва ўтулках статара без змазкі. Тут вынахад.адзін - разборка рухавіка, ачыстка ад бруду і папаўненне змазкі.
Як бачым, пазбавіцца ад рыпання можна двума шляхамі - ці ўхіліць узаемнае перасоўванне шчыльна прыціснутых дэталяў, ці вышмараваць якія труцца дэталі.
Люк
"Трымай ногі ў цяпле, а галаву ў холадзе", - гэты крылаты выраз вядома шматлікім, вось толькі прытрымліваюцца яго не ўсё. Але медыкі настойліва рэкамендуюць аўтамабілістам узяць карысную параду на ўзбраенне і абгрунтоўваюць свае рэкамендацыі з навуковага пункту гледжання: тэмпература паветра ў галавы вадзіцеля павінна быць на 6~7°С ніжэйшая, чым ля ног. Тым самым дасягаецца цеплавы камфорт, пры якім кіроўца менш стамляецца, лепш рэагуе на змену навакольнага становішча.
Дасягнуць такой розніцы тэмператур, у прынцыпе, нескладана, дастаткова ўсталяваць у аўтамабілі кандыцыянер. Але апарат нятанны, ды і ў абслугоўванні некалькі пераборлівы. Можна паманіпуляваць шкламі вокнаў, але аптымальнага выніку дамагчыся ці наўрад атрымаецца. Ад маленькай шчылінкі эфекту ніякага, а ў добра прыадчыненае акно ўрываецца вецер - прутка ўжо не да перападу тэмператур у 6-7 градусаў, асабліва ўзімку.
Кампрамісным рашэннем можа стаць люк. Менавіта дзякуючы яму можна істотна палепшыць мікраклімат вашай машыны.
Пры руху хуткасць паветранага патоку над аўтамабілем дастаткова вялікая. Унутры ж салона яна практычна адсутнічае. Адпаведна, ціск паветра ў салоне большы. Але варта толькі крыху прыадчыніць люк, як паветра знутры пачне выцягвацца. Гэта лёгка праверыць, запаліўшы ў залюкаваным аўтамабілі. Дым ад цыгарэты струменьчыкам пачне выходзіць вонкі, не пакідаючы ў салоне нават паху. А гэта не можа не адбіцца на мікраклімаце ўнутры машыны (і ў прамым, і ў пераносным сэнсе), асабліва, калі ў ёй знаходзяцца якія паляць і якія не паляць.
За кошт таго, што ў салоне аўтамабіля з люкам ідзе інтэнсіўны абмен паветра, ацяпляльнік зімой тут таксама працуе больш эфектыўна, забяспечваючы неабходны тэмпературны баланс.
Акрамя ўсяго згаданага, можна адзначыць яшчэ адну важную рэч. У выпадку ДТЗ, калі выхад з аўтамабіля праз штатныя дзверы і вокны абцяжараны або немагчымы, люкам можна скарыстацца як аварыйным выхадам.
Дарэчы, заўважылі? Дзіўнае, на погляд лінгвістаў, слова "залюко-ванны" у лексікон аўтамабілістаў увайшло даволі грунтоўна і ні ў каго ўжо не выклікае здзіўленні. Як, зрэшты, і сам люк у даху аўтамабіля, які лічыўся спачатку мяжой раскошы і прыналежнасцю толькі вельмі дарагіх іншамарак.
Якія ж бываюць люкі?
Умоўна іх можна падзяліць на два класы. Першы - гэта люкі, якія ўстанаўліваюцца на аўтамабіль на заводзе-вытворцу. Яны, як правіла, непразрыстыя (хоць бываюць выключэнні), і ў адчыненым становішчы вечка хаваецца пад ашалёўку столі. Ёсць асоба "наварочаныя", якія складаюцца з двух паловак і забяспечваюць некалькі рэжымаў працы: плот паветра, выцяжку, узмоцненую выцяжку. Прывад у іх у большасці выпадкаў альбо механічны (уручную), альбо ўжо электрыфікаваны.
Да другога класа ставяцца уразныя люкі. Менавіта іх можна ўбачыць на большасці як імпартных, гэтак і нашых аўтамабіляў. Яны, як правіла, адрозніваюцца ад фірмовых празрыстым вечкам і адным становішчам, пры якім з аўтамабіля ідзе выцяжка внутрисалонного паветра. (Хоць ёсць мадэлі, якія дазваляюць цалкам зняць вечка і атрымліваць асалоду ад адкрытым небам над галавой. Але пра гэта крыху пазней.)
Чым жа добрыя ўразныя люкі? Бясспрэчнай перавагай лічыцца тое, што яны ўніфікаваны: усталяваць гэты цуд можна на любы аўтамабіль, ад Cadillac да Запарожца . Працэс усталёўкі не займае шмат часу, натуральна, пры наяўнасці навыкаў. У спецыяліста на гэта сыходзіць гадзіны паўтары-дзве. У камплект люка ўваходзіць папяровы шаблон, па якім выразаецца акно ў столі. Псіхалагічна працэдура, вядома, не з прыемных - на новым аўтамабілі выкрываюць дах, як кансервавы слоік. Зрэшты, нават не на новым (а менавіта такім "дэмакратызмам" адрозніваюцца ўразныя люкі). Але душэўны дыскамфорт павінна перамагчы прадчуванне добрых якасцяў гэтай няхітрай прылады.
Пасля таго, як знята "пенка", выдаляецца ўзмацняльнік даху, дакладней сказаць, той яе часткі, якая патрапіла ў "аконны" праём. Яму на змену ў далейшым прыходзіць рамка люка, якая ані не горш спраўляецца са сваімі абавязкамі. Перадапошнім дзеяннем з'яўляецца выдаленне часткі абіўкі столі. І ў заключэнне - мантаж люка, аддалена які нагадвае зборку пялец для вышывання на тканіне. Пасля гэтага не рэкамендуецца карыстацца люкам на працягу трох дзён: герметык, які ўжываюць пры мантажы, павінен застыгнуць. (Калі вам даводзілася сутыкацца з "вечкамі" - так завуць люкі на слэнгу, -якія цякуць, то гэта адбываецца менавіта з-за таго, што не выканана апошняе патрабаванне.)
Якімі бываюць уразныя люкі? Выбар тут, зрэшты, як і роскід коштаў, вялікі: ад самых простых, адкрываных у адно становішча і абыходзяцца сваім гаспадарам у $180 разам з усталёўкай, да "наварочаных" электрычных за $700 з той жа ўсталёўкай.
Але самы аптымальны варыянт, на наш погляд, - усталёўка люка, адкрыванага дыскрэтна, у некалькі фіксаваных палажэнняў, і забяспечвальнага найболей падыходны ў пэўным выпадку адчынены кут. Звычайна гэтыя "вечкі" маюць ад двух да чатырох фіксаваных становішчаў альбо механічны прывад у выглядзе якая верціцца ручкі.
У большасці сваёй люкі выкананы з прыцемненага шкла. Нс часам нават такой абароны не хапае, асабліва, калі сонца ў зеніце. У гэтым выпадку могуць дапамагчы сонцаахоўныя шторкі, якія ўваходзяць у камплект некаторых "вечкаў".
Існуюць люкі, якія не проста забяспечваюць выцяжку паветра з салона, але яшчэ і з'яўляюцца здымным/ Такі варыянт задаволіць аматараў сафары. У адчынены люк можна высунуцца альбо са стрэльбай, альбо з фотаапаратам. Толькі ў машыне трэба загадзя прыгатаваць месца для знята/ "крышкі". Яна хоць і выканана з калёнага, а часам і армаванага мікрадротам шкла, усё ж патрабуе акуратнага звароту.
Самым жа дарагім і працаёмкім пры ўсталёўцы лічыцца электрычны люк. Калі ён не ссоўны, то прынцып яго працы нічым не адрозніваецца ад іншых, проста працэс адчынення давераны электраматорчыку. Па вялікім рахунку - пястота, затое пры наяўнасці фірмовай сігналізацыі (забяспечваючай пры пастаноўцы на ахову замыканне ўсіх шклоў) вы ўжо не забудзецеся зачыніць люк, ён гэта зробіць сам.
Ссоўны ж люк дае гаспадарам куды шырэйшыя магчымасці. Можна сказаць, суму ўсіх разам узятых. Вось толькі ў ссунутым стане ён падалена нагадвае абцякальнік на магістральным цягачы. Хоць гэта можа быць зручным дадаткам для аўтамабіля, якому часта даводзіцца цягаць прычэп-дачу. У машыне не горача, і эканомія паліва ў наяўнасці. Націснуў кнопку - і гатова. Праўда, кошт у $700 крыху кусаецца. Аднак кожны вольны выбіраць. Тым больш, што здаровы мікраклімат у машыне - не раскоша, а неабходнасць.
Варыянты люкаў
Назва | Краіна-вытворца | Асаблівасці канструкцыі | Цана з устаноўкай (USD) |
Nakita | Венгрыя | 2 палажэнні адкр.-закр. | 180 |
Nakita Extra | Венгрыя | 3 фікс, палажэнні, здымнае шкло | 220 |
Air Light | Італія | 4 фікс, палажэнні, здымнае шкло | 260 |
Iceland | Францыя | 4 фікс, палажэнні, здымнае шкло | 270 |
Galileo | Францыя | круцячы. ручка, здымнае шкло | 280 |
Galileo | Францыя | круцячы. ручка, здымнае шкло, шторкі | 300 |
Brezza | Італія | электрапрывад | 700 |