Существует такой вид спорта — стритрейсинг. Поучаствовать в нем можно кому угодно, легально или нелегально. Все, что нужно, — это автомобиль и желание побеждать.
Итак, вы стоите на светофоре. Рядом с вами стоит такой же, как вы. Вы понимаете, что сейчас это начнется. Чем ближе к желтому, тем больше нарастают обороты двигателя. Желтый. Старт! Визг шин, пробуксовка, в воздухе воняет резиной и сцеплением, а вперед «улетели» 2 автомобиля, стремящиеся обогнать друг друга. Вот как это бывает. Это пример нелегального участия в «светофорных гонках». Легально же соревнования проходят в разных городах на закрытых площадках длиной около километра (длина самого заезда — 402 м плюс расстояние, необходимое для остановки автомобиля). Как правило, о таких соревнованиях ставится в известность ДПС, нередко машины ДПС присутствуют на самих соревнованиях (ради того, чтобы просто посмотреть гонку, разумеется). Также есть организаторы соревнований, которым нужно заблаговременно подать заявку на участие и заплатить взнос. Да, вы еще и платите за то, что на вас будут смотреть, снимать на видео, за то, что вы будете «палить» свое сцепление и резину. Таков удел любительских соревнований. Так что перед участием подумайте, нужно ли вам это. Скорее всего, раз вы читаете этот пункт, нужно. Да, тут получается что-то наподобие шизофрении. Одна половина сознания орет: «Зачем оно тебе надо???». А вторая так и подстрекает — поучаствуй. Я вас прекрасно понимаю, я и сам такой. Сам иногда участвую. Регулярно бюджет не позволяет. Даже б/у резина, которая за несколько заездов сжигается полностью, стоит от 50 до 100$. Не говоря уже о сцеплении. А если соревнования проходят в другом городе, то подготовка к ним может вылиться во всю месячную зарплату.
Сейчас мы рассмотрим 2 «руководства к действию» — минимальное и стандартное. Первое подойдет тем, кто не думает участвовать с светофорных гонках постоянно, а просто хочет знать, как это делается, может, когда-то попробует. А 2-е — для тех, кто уже неоднократно участвовал и хочет познать некоторые тонкости этого дела.
Пакет «Минимум»
В народе говорят: «Дурное дело — нехитрое». Полностью согласен. Можно ли назвать особо умным того человека, который сознательно «убивает» свой автомобиль, причем без всяких на то оснований (понимаю, уйти от преследования — там уже речь о жизни, а не об автомобиле; или же настоящие спортивные соревнования, где за победу хоть деньги платят).
Хотите удивить прохожих? Тогда, пока красный свет, выжмите сцепление, включите 1-ю передачу и нажмите газ — не до упора, а так, чтобы обороты были в районе максимального момента (если уж вы собираетесь стать «спортсменом», потрудитесь узнать это значение, я специально не привожу табличку для популярных автомобилей — чтобы вы сами посмотрели). Как только загорится желтый свет, резко включите сцепление (быстро отпустите педаль сцепления). Вы тронетесь с места быстро, с пробуксовкой и визгом резины.
Включать 2-ю передачу нужно тогда, когда раскрутите двигатель до максимальных оборотов; 3-ю точно так же. Включать повышающую передачу нужно резко - быстро выжать педаль сцепления, включить передачу и быстро же отпустить педаль сцепления. В этом случае сцепление включается так называемым ударным способом. Ни о какой плавности и речи быть не может — вы потеряете драгоценные доли секунды.
Несмотря на то, что выключать/включать сцепление нужно быстро, не суетитесь, выжимайте сцепление до конца. Если вы не до конца выжмете сцепление и включите передачу, то можете повредить трансмиссию.
В исключительных ситуациях можно не полностью выжать педаль сцепления, не сбрасывая обороты двигателя. Иногда (в условиях дефицита времени, когда нельзя переключить передачи) одна или несколько пробуксовок сцепления (а сцепление буксует, когда мы не полностью выжимаем педаль сцепления) дают моментальное повышение мощности и небольшой прирост ускорения.
Также такой прием (с не полностью выжатым сцеплением) можно использовать при заключительной стадии обгона, преодолении вершины холма и в других случаях, когда пара «лишних» пройденных метров может спасти жизнь.
Совет. Прогревать двигатель или нет? С одной стороны, езда на холодном двигателе приводит к его преждевременному износу. Поэтому прогревать двигатель нужно, только правильно. Причем кроме двигателя прогревать желательно и коробку, особенно если она автоматическая. О том, как прогревать АКПП, мы говорили в 10-й главе, а сейчас поговорим о прогреве двигателя. Не нужно стоять 10-20 мин и коптить воздух, поскольку это вредно не только для окружающей среды, но и для самого автомобиля. Ведь при работе на холостых закоксовываются кольца и масляные каналы. Чтобы этого не происходило, летом после запуска двигатель должен работать на холостых оборотах не более 1 мин, а зимой — не более 5 мин. После этого медленно начинайте движение. Старайтесь, чтобы обороты двигателя не превышали 2,5 тыс. Когда двигатель прогреется до рабочей температуры, можно ехать как обычно. Нужно отметить, что прогрев на «средних» оборотах и в движении происходит намного быстрее и правильнее, к тому же не забываем, что на средних оборотах двигатель лучше смазывается, чем на холостых, следовательно, его износ будет меньшим.
Пакет «Стандарт»
В предыдущем пункте мы рассмотрели случай экстренного разгона автомобиля с механической КПП на сухом асфальте. Попробуй тронуться с места на 4 тыс. оборотах на мокром асфальте или на песке (грунте)...
В этом пункте мы примем во внимание автоматическую коробку передач, а также различные поверхности дороги.
На старт с места и разгон кроме мощности двигателя влияют дорожное покрытие и характеристики шин. Для быстрого разгона важен такой параметр шины, как сопротивление качению. Чем ниже сопротивление, тем колеса на этих шинах будут быстрее разгоняться. Но при выборе шин нужно учитывать и массу других параметров; ведь все мы тут не спортсмены — шины нам нужны не только для драга (со светофора и по прямой), а для ежедневной езды. Поэтому приходится уделять внимание и следующему:
- устойчивость к аквапланированию по прямой;
- управляемость на сухом асфальте;
- управляемость на мокром асфальте;
- поперечные сцепные свойства.
А кроме всего этого приходится считать и с... карманом. Ведь самые лучшие шины, естественно, самые дорогие. Но у вас есть возможность сэкономить. Предположим, что ваши диски позволяют устанавливать резину размеров 205x60-15, 205x65-15, 215x65-15, 225x60-15 (все я не буду перечислять). Какую выбрать? Конечно, 225x60-15 смотрится эффектнее — широкие «катки» (или «лапти»), особенно когда смотришь сзади. Но это самые дорогие шины. К тому же они не очень хорошо влияют на разгон. Широкие шины идеальны на трассе, где автомобиль уже набрал скорость — в таких условиях автомобиль на скорости ведет себя устойчивее за счет большей площади колес. А вот на разгон широкая резина влияет отрицательно. Она увеличивает сопротивление, следовательно, вам нужно выбрать самый маленький размер, если хотите быстрее всех разогнаться до определенной скорости. Выбирайте 205x60-15. Если вам нужен размерчик чуть повыше (учитывая особенности наших дорог), можно выбрать 205x65-15. При этом вы и сэкономите, и быстрее всех доедете до следующего светофора. Шучу.
Юмор.
Франция. Автомобилист остановился на крутом склоне и спросил проходящего крестьянина:
— Это правда, что спуск очень опасный?
Крестьянин подумал и покачал головой:
— Да нет, мсье, не так это. Все разбиваются только внизу.
Помните, что не нужно тупо жать газ в пол. Конечно, многие так и делают, но они, видно, не понимают, что малейшая пробуксовка — это потеря драгоценного времени, поскольку во время букса автомобиль-то стоит на месте и не двигается. Конечно, поскольку вы стартуете не с холостых оборотов, букс всегда будет. Просто нужно стараться, чтобы букс был минимальным. Прижмитесь спиной к спинке сидения. Если вы чувствуете, что ускорения нет или оно уменьшилось (возможно, у вас далеко не новые широкие шины, а сразу после старта вы наехали на небольшой участок с песком), немного отпустите педаль газа — дайте колесам зацепиться за дорожное покрытие, а потом опять добавьте газу. Это спортивная езда, а не просто динамичная, поэтому выкручивать двигатель можно до максимальных оборотов. Не бойтесь, если загнали стрелку тахометра в красную зону. Часто тахометры врут - это сделано специально, чтобы вы не перекрутили двигатель. Если на тахометре 6500 оборотов, то на самом деле это где-то 6300. Можно свободно раскручивать мотор до срабатывания ограничителя оборотов — не бойтесь, ничего страшного не произойдет, но все-таки лучше до срабатывания отсекателя (ограничителя) не доводить ~ вы будете терять время.
Если у вас автоматическая коробка передач, то не думайте, что можно просто нажать газ в пол и все будет сделано за вас. Если ваша коробка оснащена «антибуксом», то лучше его выключить — без него (ориентируясь только на собственные ощущения) вы потеряете меньше времени, чем с ним, поскольку «антибукс» будет сбрасывать обороты до полного прекращения пробуксовки колес.
Перечислю особенности автомобиля с АКПП, негативно влияющие на разгон:
- широкие шины — как правило, автомобили с АКПП лучше «упакованы», поэтому на них устанавливаются более широкие шины (чтобы было видно, за что такие деньги платишь);
- низкий крутящий момент «внизу» и в середине диапазона — это уже особенность, наверное, каждого автомата. Избавиться от этой неприятности можно, или включив спортивный режим, или «перепрошив» компьютер управления коробкой (если спортивной функции нет).
Сразу хочу вас отговорить от «перепрошивки» компьютера управления коробкой. Да, это сделает автомобиль резвее, но тогда может существенно увеличиться расход бензина. Вы же не будете «перепрошивать» компьютер каждый день? Конечно, можно купить специальное устройство, позволяющее менять прошивки ECU (он же компьютер, он же ЭБУ, т. е. электронный блок управления) «на лету». Алгоритм такой же, как и в случае с кнопкой спортивного режима, если у вас ее нет. Едете как обычно, потом нажимаете кнопку (она будет сделана мастерами) и все — вы «в спорте». По такие устройства стоят довольно дорого. Если за обычный «чип-тюнинг» (так называется процедура «перепрошивки» ЭБУ) берут до 200$, то это устройство будет стоить минимум 500-600$ — в зависимости от наглости (простите, профессионализма) специалистов. Подробнее об этом мы поговорим в следующем пункте.
Так что единственный верный способ быстрого старта на автомате — это газ в пол. Но когда обороты тахометра будут приближаться к максимальным, нужно прислушаться к своим ощущениям (а для этого нужна правильная посадка — для полного контакта с машиной; вы еще не забыли?). Если вы заметили, что падает тяговое усилие или появилась избыточная пробуксовка, нужно немного отпустить педаль газа, чтобы колеса зацепились за асфальт. Как только это произойдет (вы это почувствуете — машина как бы рванет немного вперед, ведь до этого колеса буксовали, а автомобиль практически стоял на месте), снова утопите педаль газа в пол. Как только «автомат» перейдет на следующую передачу, опять газ в пол, но нужно следить за буксом колес. Тут применяется так называемая техника импульсного подгазовывания. Важно понять, что как только мотор начинает подвывать (смотреть на тахометр и не обязательно — такое ни с чем не спутаешь), а ускорение падает, значит, нужно не давить газ в пол, а, наоборот, сбавить газ до прекращения буксировки.
При разгоне всегда плавно работайте педалью газа, плавно, но быстро. Всегда ожидайте начала пробуксовки колес, поэтому будьте готовы контролировать подачу топлива. К тому же из-за резкой работы газом быстрее сгорает резина.
Тренироваться лучше всего на пустой закрытой площадке. Если площадка припыленная, а не идеально чистая, то это даже к лучшему. Тренируйтесь так: сначала тупо газ в пол, потом плавно (но быстро) нажимайте педаль, в общем — экспериментируйте. Для вас главное сейчас понять, когда происходит нарастание ускорения; а когда ускорение падает, как добиться плавного и одновременно мощного ускорения.
Юмор.
Зима. Снегопад. Пригород. Стоит ДПС-ник. И вдруг останавливается красный Феррари. Из него выходит японец — метр с кепкой в прыжке. Подходит к ДПС-нику и говорит:
— Оса хота ки наси ро куати Кока-кола?
ДПС-ник отвечает:
— Я вас не совсем понял. Вы меня спрашиваете: «Где в этом заснеженном городе можно купить баночку...» чего?
Если ваша машина оборудована системами DSC или ASC+T, то момент начала избыточной пробуксовки можно не только почувствовать своим телом, но и увидеть на панели приборов — на ней загорится мигающий желтый значок. Если значок уже горит (непрерывно), а мотор сам сбросил обороты, значит, вы не успели сбавить газ и «провалились» в избыточную пробуксовку Если же значок просто мигает, а не непрерывно горит, и двигатель не сбрасывает обороты — самый раз, вы уловили нужный момент.
Вот некоторые рекомендации, позволяющие быстрее разогнать автомобиль:
- Автомобиль с механической коробкой всегда будет резвее и быстрее автомобиля с АКПП, но только в том случае, если водитель знает, что делает. В противном случае можно проиграть «автомату». С другой стороны, «автомат» в экстремальных режимах не позволяет «убить» ни двигатель, ни самого себя, а вот на ручке очень просто вместо 5-й включить 3-ю передачу и... все, вы без двигателя и трансмиссии. Да и сцепление придется часто менять на машине с «механикой».
- Разгон до ограничителя имеет смысл только на первых 3-х передачах, потом лучше переключаться чуть раньше — как только стрелка тахометра достигнет красной зоны. Во всем виновата она, аэродинамика. Тут вступают в силу ее законы.
- Если вы долго стояли на холостых, перед стартом нужно «прогазоваться», но долго не газуйте — просто парочку раз раскрутите двигатель до максимума.
- Когда «убьете» свое сцепление, ни в коем случае не устанавливайте металлокерамическое. Оно практически не поддается «травлению», поэтому сдуру его можно убить (оно просто разлетится на куски) на первом же старте. Вообще керамика поддается «травлению», просто нужно это делать очень аккуратно. Как правило, после 3-й замены металлокерамического сцепления все у вас получится.
- На 16-цилиндровых моторах (п 4-) для быстрого старта можно трогаться с 4-5 тыс. оборотов. Потом нужно только плавно «травить» сцепление.
- На 8-цилиндровых (и более мощных) моторах сильно газовать смысла просто нет — все ваши усилия и усилия мощного мотора уйдут в дым в прямом и в переносном значении этого слова. Вполне хватит 2-2,5 тыс. оборотов — потом просто работать педалью газа и немного притравливать.
- На мощных моторах при старте с пробуксовкой машину всегда будет «уводить» в сторону, поэтому нужно быть готовым к быстрой корректировке траектории «полета».
- Для того чтобы не терять даже малейшие доли секунд при переключении (точнее, на переключение всегда будет уходить некоторое время, наша задача минимизировать потери), нужно правильно переключать передачи. Правая рука уже должна быть на ручке КПП в момент, когда левая нога — на педали сцепления. Выключение передачи начинается в один и тот же момент с выжимом сцепления. Как только нога выжмет необходимый минимум для выключения передачи, рука тут же должна вытащить передачу. Как только нога начинает отпускать сцепление, рука уже должна включить следующую передачу, т. е. к моменту включения передачи сцепление должно быть уже практически замкнуто. Тренируйтесь.
- Вообще можно переключать передачи «вверх» без выжима сцепления, но такой трюк требует определенной сноровки, поэтому даже не буду его описывать, а то потом скажете, что последовали моему совету и «убили» сцепление. А, как часто бывает, то не совет плохой был, а исполнение.
Вообще нюансов много — практически можно составить рекомендацию но разгону отдельно взятого автомобиля. Но мы этого делать не будем.