Technologia serwisowa
Istnieje kilka metod przeprowadzania zabiegów konserwacji i napraw pojazdów, do których czytelnik znajdzie odnośniki w tekście niniejszego Poradnika. Stosowanie się do proponowanych instrukcji usprawni pracę mechanika-amatora, pozwoli jak najlepiej zorganizować i wykonać różne procedury techniczne oraz będzie kluczem do pełnej realizacji wszystkich niezbędnych prac.
Elementy złączne
Elementy złączne to nakrętki, śruby, kołki i wkręty, które służą do łączenia ze sobą dwóch lub więcej części. Podczas pracy z elementami złącznymi należy pamiętać o kilku rzeczach. W prawie każdym gwintowanym łączniku stosuje się jeden lub inny rodzaj urządzeń blokujących i blokujących. Mogą to być podkładki zabezpieczające, przeciwnakrętki, płytki blokujące lub specjalny uszczelniacz blokujący do połączeń gwintowanych. Wszystkie stosowane elementy złączne muszą być absolutnie czyste i proste, z niezakłóconymi gwintami i niezaokrąglonymi gniazdami sześciokątnymi. Należy przyjąć zasadę bezwarunkowej wymiany uszkodzonych elementów złącznych. Specjalne nakrętki samozabezpieczające z wkładkami nylonowymi lub włóknistymi nie mogą być ponownie użyte, ponieważ po zwolnieniu tracą swoje właściwości zabezpieczające i muszą być zawsze wymieniane podczas montażu.
"uzależniony" elementy złączne, w celu ułatwienia odkręcania i uniknięcia uszkodzeń, należy przed poluzowaniem zabezpieczyć specjalną pastą penetrującą. Wielu mechaników woli używać do tego celu terpentyny, którą wygodnie aplikuje się ze specjalnego małego kanistra z długą wylewką. Po zwilżeniu łączników preparatem penetrującym, należy pozwolić, aby środek dokładnie przesiąkł utlenioną warstwę kontaktową przez kilka minut. Mocno zardzewiałe elementy złączne można ściąć dłutem, wyciąć piłą do metalu lub usunąć za pomocą specjalnego klucza.
Podczas odcinania łba śruby lub wyłamywania kołka w zespole, pozostałą część gwintowanej części można wywiercić lub usunąć za pomocą specjalnego ściągacza. Większość warsztatów blacharsko-lakierniczych może się tego podjąć, podobnie jak inne (np. naprawa zerwanych gwintów w gwintowanych otworach), procedury naprawy.
Podczas ponownego montażu płaskie podkładki i podkładki zabezpieczające należy zawsze zakładać na swoje pierwotne pozycje. Uszkodzone podkładki należy bezwzględnie wymienić. Pomiędzy podkładką zabezpieczającą a miękką metalową powierzchnią (np. aluminium), cienkiej blachy lub tworzywa sztucznego mocowanego przedmiotu, zawsze należy założyć podkładki płaskie.
Wymiary elementu mocującego
Z wielu powodów producenci samochodów coraz częściej stosują metryczne elementy złączne. Jednak ważne jest, aby znać różnicę między tym (bardziej wszechstronny) elementy złączne i czasami używane elementy złączne w standardzie SAE (lub amerykański). Pomimo zewnętrznego podobieństwa elementy tych dwóch rodzajów elementów złącznych nie są wymienne.
Wszystkie śruby, zarówno SAE, jak i metryczne, są klasyfikowane według średnicy, skoku gwintu i długości. Na przykład śruba SAE 1/2-13x1 ma pół cala średnicy, 13 zwojów na cal i 1 cal długości. Śruba metryczna M12-1,75x25 ma średnicę 12 mm, skok gwintu (odległość między sąsiednimi zakrętami) 1,75 mm i 25 mm długości. Obie śruby są zewnętrznie prawie identyczne, ale nie wymienne.
Oznaczenie klasy śruby (góra - standard / SAE / USS, dół - metryka)
Oznaczenie klasy wytrzymałości dla standardowych nakrętek sześciokątnychOznaczenie klasy wytrzymałości dla standardowych nakrętek sześciokątnych | Oznaczenie klasy właściwości dla metrycznych nakrętek sześciokątnych |
Oznaczenie klasy wytrzymałości dla kołków metrycznych
Wymiary/oznaczenie normy klasy wytrzymałości (SAE i USS) śruby
G Oznaczenie klasy własności
Długość L (w calach)
Skok T (liczba zwojów na cal)
Średnica nominalna (w calach)
Wymiary/oznaczenie klasy własności śrub metrycznych
Klasa wytrzymałości P
Długość L (w mm)
Skok T (odległość między sąsiednimi zwojami w mm)
Średnica nominalna (w mm)
Oprócz wymienionych cech, zarówno śruby metryczne, jak i SAE można zidentyfikować wizualnie, patrząc na łeb. Zacznijmy od tego, że odległość między powierzchniami rowków łba śruby metrycznej jest mierzona w milimetrach, podczas gdy dla Amerykanina jest to cale (to samo dotyczy orzechów). W rezultacie klucz SAE nie nadaje się do stosowania z metrycznymi elementami złącznymi i odwrotnie. Ponadto łby większości śrub SAE mają zwykle promieniowe nacięcia, które określają maksymalny dopuszczalny moment dokręcania śruby (stopień siły). Im więcej wycięć, tym większa dopuszczalna siła (w pojazdach zwykle stosuje się śruby o klasie wytrzymałości od 0 do 5). Klasa wytrzymałości śrub metrycznych jest określana za pomocą kodu numerycznego. Numery kodowe są zwykle również odlewane na łbie śruby (w pojazdach zwykle stosuje się śruby o klasach wytrzymałości 8.8, 9.8 i 10.9).
Ponadto, zgodnie ze znakami klasy wytrzymałości, można odróżnić nakrętki klasy SAE od nakrętek metrycznych. Do określenia klasy wytrzymałości nakrętek standardowych stosuje się znaki kropkowe, wybite na jednej z powierzchni końcowych, natomiast nakrętki metryczne oznacza się ponownie kodem cyfrowym. Im większa liczba punktów/wartość kodu liczbowego, tym większy dopuszczalny moment dokręcania nakrętki.
Końce kołków metrycznych są również oznaczone zgodnie z ich klasą wytrzymałości. Duże ćwieki nanoszone są cyfrowym kodem, mniejsze ćwieki oznaczane są w formie geometrycznych kształtów.
Należy zauważyć, że znaczna część elementów złącznych, zwłaszcza klasa wytrzymałości od 0 do 2, nie jest w ogóle oznaczona. W takim przypadku jedynym sposobem na odróżnienie amerykańskich elementów złącznych od metrycznych jest zmierzenie skoku gwintu lub porównanie gwintów z gwintami jednoznacznie identyfikowanego elementu.
Należy pamiętać, że tylko małe elementy złączne podlegają klasyfikacji SAE. Większe elementy z gwintami niemetrycznymi to elementy złączne zgodne ze standardem amerykańskim (USS).
Ponieważ elementy złączne o tym samym rozmiarze geometrycznym (zarówno standardowe, jak i metryczne) mogą mieć różne klasy wytrzymałości, przy wymianie śrub, nakrętek i kołków należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność klasy wytrzymałości montowanych nowych elementów z usuniętą klasą wytrzymałości.
Sposób i procedura dokręcania połączeń gwintowanych
Dokręcanie większości połączeń gwintowych powinno odbywać się z siłami określonymi w Specyfikacjach podanych na początku każdego rozdziału niniejszej Instrukcji (pod siłą dokręcania elementów złącznych należy rozumieć przyłożony do niego moment obrotowy). Zbyt mocne dokręcenie łącznika może złamać integralność łącznika, natomiast niedokręcenie prowadzi do niepewnego połączenia współpracujących elementów. Śruby, wkręty i kołki gwintowane w zależności od materiału z jakiego są wykonane oraz średnicy części gwintowanej mają zwykle ściśle określone dopuszczalne siły dokręcania, z których wiele jak już wspomniano powyżej jest podanych w Specyfikacjach na początku każdego Rozdział. Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących siły dokręcania elementów złącznych stosowanych w pojeździe. W przypadku dokręcania elementów złącznych niewymienionych w Specyfikacjach należy skorzystać z poniższego wykresu momentu obrotowego. Wartości podane w tabeli bazują na elementach złącznych klasy wytrzymałości 2 i 3 (Wyższej klasy elementy złączne pozwalają na większe dokręcenie), ponadto należy rozumieć, że zaostrzenie na sucho (z niesmarowanym gwintem) łączniki wkręcane w stal lub odlew (nie aluminium) Szczegół.
Rozmiary gwintów metrycznych
M6 | 9 -12 Nm |
M8 | 19 - 28 Nm |
M10 | 38 - 54 Nm |
M12 | 68 - 96 Nm |
M14 | 109 - 154 Nm |
Rozmiary gwintów rurowych
1/8 | 7 -10 Nm |
1/4 | 17 - 24 Nm |
3/8 | 30 - 44 Nm |
1/2 | 34 - 47 Nm |
Amerykańskie standardowe rozmiary gwintów
1/4 - 20 | 9 - 12 Nm |
5/16 - 18 | 17 - 24 Nm |
5/16 - 24 | 19 - 27 Nm |
3/8 - 16 | 30 - 43 Nm |
3/8 - 24 | 37 - 51 Nm |
7/16 - 24 | 55 - 74 Nm |
7/16 - 20 | 55 - 81 Nm |
1/2 - 13 | 75 - 108 Nm |
Elementy złączne rozmieszczone na obwodzie elementu (takie jak śruby głowicy cylindrów, miska olejowa i różne pokrywy) aby uniknąć deformacji części, należy ją podawać i dokręcać w ściśle określonej kolejności. Procedura dokręcania i odkręcania takich łączników jest opisana w treści odpowiednich rozdziałów Instrukcji. O ile nie określono specjalnego zamówienia, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć zniekształcenia elementu.
W pierwszym kroku wszystkie śruby/nakrętki muszą być dokręcone palcami. Ponadto każdy z elementów złącznych z kolei osiąga jeszcze jeden pełny obrót, a przejście z jednej śruby / nakrętki na drugą musi odbywać się po przekątnej (w kratke). Ponadto, wracając do pierwszego elementu, należy powtórzyć procedurę w tej samej kolejności, dokręcając elementy złączne o kolejne pół obrotu. Kontynuuj procedurę, dokręcając teraz każdy element o ćwierć obrotu za jednym razem, aż wszystkie zostaną dokręcone z wymaganą siłą. Odpinając elementy złączne postępuj w podobny sposób, ale w odwrotnej kolejności.
Demontaż podzespołów
Demontaż wszystkich elementów należy przeprowadzić w taki sposób, aby podczas instalacji każda część mogła zostać zamontowana na swoim pierwotnym miejscu i we właściwy sposób. Spróbuj zapamiętać charakterystyczne cechy zewnętrzne zespołu, jeśli to konieczne, wykonaj oznaczenie lądowania części, których montaż na miejscu można wykonać w niejednoznaczny sposób (np. rowkowana podkładka oporowa na wale itp.). Dobrym pomysłem jest umieszczenie usuniętych części na czystej powierzchni roboczej w kolejności, w jakiej zostały usunięte. Przydatne będzie również sporządzenie prostych szkiców schematycznych lub wykonanie zdjęć demontowanego elementu krok po kroku.
Podając elementy złączne, staraj się zaznaczyć ich pierwotną pozycję na zespole. Często ponowne zamontowanie elementów złącznych i podkładek natychmiast po wyjęciu odpowiedniej części pozwoli uniknąć nieporozumień podczas montażu. Jeśli nie jest to możliwe, wszystkie elementy złączne należy umieścić w specjalnie przygotowanym do tego celu pudełku, podzielonym na sekcje i odpowiednio oznakowanym lub po prostu w osobnych, oznakowanych pudełkach. Takie podejście jest szczególnie przydatne podczas pracy z podzespołami składającymi się z wielu małych części, takimi jak gaźnik, alternator, układ rozrządu, deska rozdzielcza czy ozdobna tapicerka.
Podczas odłączania styków i złączy elektrycznych należy zwrócić uwagę na oznaczenie przewodów lub wiązek taśmą samoprzylepną z naniesionym kodem cyfrowym lub literowym.
Powierzchnie uszczelniające
We wszystkich pojazdach uszczelki służą do uszczelniania połączeń współpracujących powierzchni dwóch lub więcej części i służą do zapobiegania wyciekom olejów i innych płynów oraz utrzymywania wysokiego ciśnienia / podciśnienia wewnątrz zespołu.
Często takie uszczelki są powlekane płynną lub pastą uszczelniającą przed montażem (szpachlówka). Czasami, z biegiem czasu lub pod wpływem podwyższonej temperatury lub ciśnienia, takie silne "klejący" współpracujące ze sobą powierzchnie sprawiają, że rozczłonkowanie części staje się trudnym zadaniem. W wielu przypadkach pomyślne rozłączenie "zablokowany" elementów jest wspomagane przez stukanie ich od zewnątrz wzdłuż obwodu złącza miękkim młotkiem. Możesz również użyć do tego celu zwykłego młotka, przebijając drewnianą lub plastikową przekładkę. Obudów odlewanych i elementów wrażliwych na wstrząsy nie należy stukać. W przypadku wystąpienia tego typu problemu należy zawsze najpierw sprawdzić, czy wszystkie elementy mocujące zostały usunięte.
Unikaj podważania części śrubokrętem lub łomem włożonym w obszar złącza, ponieważ może to łatwo uszkodzić współpracujące powierzchnie, co dodatkowo doprowadzi do rozwoju nieszczelności. Jeśli unikniesz szarpania "zablokowany" elementy montażowe zawiodą, użyj do tego celu długopisu ze starego znaku, ale pamiętaj, że wszystkie uformowane wióry należy ostrożnie usunąć zarówno z współpracujących powierzchni, jak iz wewnętrznych wnęk elementów wypreparowanego zespołu.
Po rozdzieleniu części, ich współpracujące powierzchnie należy dokładnie oczyścić za pomocą skrobaka, aby usunąć ślady starego materiału uszczelki. Utwardzone fragmenty można wstępnie zmiękczyć konwerterem rdzy lub specjalną kompozycją chemiczną. W takim przypadku jako skrobak można użyć kawałka miedzianej rurki ze spłaszczonym i spiczastym końcem. Resztki niektórych uszczelek można łatwo usunąć szczotką miedzianą, jednak niezależnie od zastosowanej metody, łączone powierzchnie powinny być całkowicie czyste i suche w wyniku obróbki. Jeśli z jakiegokolwiek powodu powierzchnia współpracująca jest uszkodzona, przed montażem należy wypełnić ubytki uszczelniaczem do uszczelek. W większości przypadków należy użyć nieutwardzającego (lub nie w pełni wyleczony) szpachlówka.
Wskazówki dotyczące usuwania węża
Uwaga! Jeśli Twój samochód jest wyposażony w układ klimatyzacji, nigdy nie odłączaj żadnych węży od elementów układu, dopóki ścieżka nie zostanie odpowietrzona na stacji obsługi przez specjalistę od klimatyzacji.
Środki ostrożności, jakie należy zachować podczas zdejmowania węży, są bardzo podobne do tych, które należy zachować przy usuwaniu uszczelek. Należy unikać uszkodzeń powierzchni armatury i rur, po które naciągane są końce węży, gdyż może to spowodować powstanie nieszczelności. W szczególności ten ostatni wymóg dotyczy procedury demontażu przewodów chłodnicy. Ze względu na różne reakcje chemiczne zachodzące w przewodzie układu chłodzenia często występuje "klejący" węży gumowych do powierzchni armatury i rur odgałęźnych. Aby zdjąć wąż, najpierw poluzuj zacisk jego mocowania. Następnie chwycić szczypcami wąż w pobliżu zacisku i zacząć obracać go na złączce / rurze łączącej od prawej do lewej. Kontynuuj w ten sposób, aż wąż będzie całkowicie wolny, a następnie odłącz wąż od złączki. Niewielka ilość silikonu lub innego smaru wprowadzona w szczelinę między złączką a wężem pozwoli zaoszczędzić wysiłek. Przed zamontowaniem węża należy nasmarować wewnętrzną powierzchnię przylegającą do końcówki oraz zewnętrzną powierzchnię końcówki roztworem wody z mydłem lub niewielką ilością smaru silikonowego.
W ostateczności lub w przypadku bezwzględnej konieczności wymiany węża na nowy, końcówkę węża założoną na kształtkę można odciąć nożem, a następnie oddzielić od powierzchni końcówki. Jednocześnie staraj się nie uszkodzić metalu kształtki / rury łączącej ostrzem.
Jeśli zacisk węża jest uszkodzony, wymień go na nowy. Zaciski skręcane zwykle z czasem słabną, dlatego niezależnie od stanu lepiej je zastąpić bardziej praktyczną śrubą lub ślimakiem.
Narzędzie
Wybór narzędzia jakościowego jest jednym z podstawowych wymagań każdego, kto planuje samodzielnie wykonywać czynności konserwacyjne lub naprawy samochodu. Na pierwszy rzut oka koszty związane z pozyskaniem niezbędnego zestawu narzędzi mogą wydawać się nieproporcjonalnie duże, jednak w porównaniu z kosztami związanymi z wykonywaniem rutynowych czynności obsługowych i najprostszymi naprawami samochodu w warsztacie wydają się całkiem rozsądne.
W celu usystematyzowania podejścia do doboru narzędzia niezbędnego do naprawy i konserwacji samochodu, poniżej przedstawiono trzy zestawienia narzędzi, umownie zatytułowane jako: "Zestaw narzędzi do rutynowej konserwacji i minimalnych napraw"; "Zestaw narzędzi do prac ogólnych i remontowych"; I "Specjalne narzędzie". Właściciele pojazdów bez praktycznego doświadczenia w pracach mechanicznych powinni zacząć od wykonywania zabiegów ograniczających się do użycia narzędzi z pierwszej listy, jednocześnie doskonaląc swoje umiejętności i stopniowo poszerzając zakres swoich działań. W miarę nabywania umiejętności możesz przejść do bardziej złożonych zadań, stopniowo uzupełniając wachlarz dostępnych narzędzi. Zdobyte doświadczenie po pewnym czasie pozwoli Ci przejść do bardziej skomplikowanych prac wymagających użycia narzędzia z drugiej listy (do ogólnych i głównych napraw samochodów). Kiedy kwalifikacje wykonawcy osiągną odpowiednio wysoki poziom i pozwolą zaoszczędzić znaczne środki na samodzielnej realizacji skomplikowanych procedur naprawczych, można pomyśleć o zakupie specjalnego narzędzia.
Zestaw narzędzi do rutynowej konserwacji i minimalnych napraw samochodu
Poniższa lista zawiera minimalne elementy narzędzi potrzebne do wykonywania rutynowych przeglądów i drobnych napraw pojazdu. Autorzy tego poradnika zalecają, aby zacząć od zakupu zestawu kluczy płasko-oczkowych (z regularnym otwartym końcem na jednym końcu i rozszerzeniem na drugim). Pomimo zwiększonego kosztu tego zestawu w porównaniu z kosztem zestawu konwencjonalnych kluczy, koszty będą uzasadnione, ponieważ. takie klucze mają zalety obu typów.
- Zestaw kluczy płasko-oczkowych od 8 do 19 mm
- klucz nastawny (do 35mm)
- Klucz do świec z gumową wkładką (modele benzynowe)
- Narzędzie do regulacji szczeliny (modele benzynowe)
- Zestaw sond
- Klucz sutkowy do odpowietrzania hamulców
- Wkrętaki:
- z płaskim żądłem (Długość 100 mm, średnica 6 mm)
- Z krzyżowym żądłem (Długość 100 mm, średnica 6 mm)
- Kombinerki
- Piła do metalu z kompletem ostrzy
- Pompka do opon
- Wskaźnik ciśnienia w oponach
- Smarownica (strzykawka)
- pojemnik na olej
- Drobny papier ścierny
- Szczotka druciana
- Narzędzie do ściągania izolacji z zacisków i styków przewodów akumulatora
- Klucz do filtra oleju
- Lejek (średni rozmiar)
- Wsporniki do mocowania samochodu w pozycji podniesionej (2)
- Zbiornik drenażowy
Uwaga! Jeśli rutynowa konserwacja obejmuje podstawowe regulacje, konieczne będzie również zakupienie wysokiej jakości lampy stroboskopowej i połączonego licznika obrotów/wyłącznika. Chociaż narzędzia te znajdują się na liście narzędzi specjalnych, są one tutaj wymienione, ponieważ są absolutnie niezbędne do prawidłowego wyregulowania zapłonu silnika, co jest częścią rutynowych procedur konserwacji pojazdu.
Zestaw narzędzi do ogólnego i remontu samochodu
To narzędzie jest absolutnie niezbędne podczas wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z naprawą silnika samochodowego i jest oferowane jako dodatek do pierwszej listy. Ta lista zawiera kompletny zestaw wymiennych gniazd. Przy znacznych kosztach zestaw wymiennych głowic przynosi nieocenione korzyści ze względu na swoją uniwersalność i łatwość obsługi, szczególnie w połączeniu z różnymi typami siłowników wchodzących w skład zestawu. Zaleca się preferowanie napędów o przekroju 1/2 cala (nie 3/8 cala), ponieważ one, choć droższe, mogą być używane z prawie każdym rodzajem klucza dynamometrycznego (Idealnie, dobry mechanik powinien mieć do dyspozycji oba rodzaje napędów). Tańszą alternatywą dla zestawu nasadek wymiennych jest zestaw kluczy rurkowych.
- Zestaw wymiennych nasadek (w tym głowice typu "TORX") (lub klucze rurowe), rozmiary odpowiadające rozmiarom kluczy z poprzedniej listy
- Napęd dwukierunkowy z grzechotką (do stosowania z wymiennymi gniazdami)
- Długość bramy 250 mm
- napęd kardana (do stosowania z wymiennymi gniazdami)
- klucz dynamometryczny (z napędem tej samej wielkości co do nasadek wymiennych)
- Kleszcze samoblokujące
- Młotek z okrągłą twarzą (około 230 gr)
- Młotek z miękką obudową (plastik lub guma)
- Wkrętaki:
- z płaskim żądłem (150 mm długości i około 6,5 mm średnicy)
- z płaskim żądłem (mocny nr 2, 8 mm)
- Z krzyżowym żądłem (Nr 3x8 cali (203 mm))
- Z krzyżowym żądłem (mocne nr 2)
- Szczypce zaciskowe
- Szczypce:
- Dla elektryków (z izolowanymi uchwytami)
- wąski nos (szczypce igłowe)
- Do pierścieni ustalających (wewnętrzny i zewnętrzny)
- Dłuto 25 mm
- Skrobak (wykonany ze spłaszczonej i zaostrzonej na jednym końcu rurki miedzianej)
- rysik (rysik)
- Kernera
- Brody z cienkim żądłem (1,6, 3,2, 4,8 mm)
- Zestaw zacisków węża
- Zestaw do odpowietrzania hamulców
- Zestaw wierteł
- Stalowa linijka / miernik płaskości
- Zestaw kluczy sześciokątnych (Allen) (do głowic z wewnętrznym sześciokątem)
- Zestaw plików
- Szczotka druciana (duży)
- Drugi zestaw wsporników
- Jacek (typu hydraulicznego lub nożycowego)
- Przenoszenie z zamkniętym kloszem
Uwaga! Kolejnym niezmiennie potrzebnym narzędziem jest wiertarka elektryczna z uchwytem do 9,5 mm i kompletem dobrej jakości wierteł.
Specjalne narzędzie
Ta kategoria obejmuje narzędzia, które są wystarczająco drogie, nie są regularnie używane lub wymagają przestrzegania instrukcji producenta podczas użytkowania. Jeśli zakres działalności mechanika-amatora nie obejmuje częstego wykonywania skomplikowanych operacji mechanicznych, zakup takiego narzędzia będzie złą inwestycją – rozsądniej byłoby kupić je razem ze znajomymi lub w razie potrzeby wypożyczyć z warsztatów samochodowych.
Lista zawiera tylko te narzędzia, które można znaleźć w handlu detalicznym lub są dostępne do dystrybucji w centrach serwisowych przedstawicielstw producentów samochodów. Sporadycznie w tekście Poradnika czytelnik napotka odniesienia do takich specjalnych narzędzi. Zwykle autorzy próbują równolegle zaproponować alternatywną metodę, która pozwala uniknąć obowiązkowego użycia trudno dostępnego narzędzia. Jeśli nie da się uniknąć użycia specjalnego narzędzia, a pozyskanie go do użytku jest problematyczne, bardziej poprawne byłoby powierzenie wykonania odpowiednich prac specjalistom z serwisu samochodowego.
- Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
- Narzędzie do docierania zaworów
- Środek do czyszczenia pierścieni tłokowych
- Narzędzie do zaciskania pierścieni tłokowych
- Monter pierścieni tłokowych
- Miernik kompresji cylindrów (kompresometr)
- Pogłębiacz do obróbki krawędzi cylindrów
- Hone do obróbki luster cylindrycznych
- Miernik średnicy cylindra
- Mikrometr (mikrometry) i/lub suwmiarką
- Narzędzie do centrowania tarczy sprzęgła
- ściągacz do przegubów kulowych
- Ściągacz typu uniwersalnego
- wkrętak udarowy
- Zestaw miernika zegarowego
- stroboskop (z czujnikiem indukcyjnym)
- Ręczna pompa kombinowana (ciśnienie próżniowe)
- Zestaw kranów i lerok
- Obrotomierz/przyrząd do pomiaru czasu trwania stanu zamkniętego styków wyłącznika
- Uniwersalny tester do pomiarów elektrycznych
- olinowanie podnoszące
- Narzędzie do demontażu/montażu sprężyn hamulcowych
- podnośnik podłogowy
Mikrometr z kompletem dysz
Miernik zegarowy z kompletem cęgów i dysz
Suwmiarka tarczowa / noniuszowa
Pompa próżniowa z napędem ręcznym
stroboskop
Tester kompresji z dyszą do montażu w otworach świec zapłonowych
Ściągacz amortyzatora/kierownicy
Ściągacz ogólnego przeznaczenia
Narzędzie do usuwania popychaczy hydraulicznych
Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
Narzędzie do ściskania sprężyn zaworowych
Pogłębiacz do usuwania stopniowego zużycia w cylindrze
Środek do czyszczenia pierścieni tłokowych
Narzędzie do demontażu/montażu pierścieni tłokowych
Narzędzie do zaciskania pierścieni tłokowych
Hone do obróbki luster cylindrycznych
Narzędzie do zdejmowania osłony sprężyny prowadnicy szczęk hamulcowych
Hone do obróbki cylindrów hamulcowych
Narzędzie do ustawiania sprzęgła
Zestaw kranów i lerok
Zakup narzędzia
Początkującemu mechanikowi można udzielić praktycznych porad w zakresie zdobywania narzędzi potrzebnych do wykonywania zabiegów konserwacyjnych i naprawczych pojazdów. Przygotowując się do rutynowej konserwacji lub drobnych napraw pojazdu, dobrze jest kupić narzędzie osobno. Z drugiej strony w przypadku planowania prac na większą skalę łatwiej i pewniej jest kupić zestaw nowoczesnych narzędzi w sklepie detalicznym. Zakup zestawu kosztuje zwykle trochę mniej niż pojedyncze zakupy i często towarzyszy mu skrzynka narzędziowa w zestawie. W przyszłości w celu poszerzenia asortymentu istnieje możliwość dokupienia pojedynczych narzędzi, dodatkowych zestawów oraz większej skrzynki narzędziowej. Stopniowe rozszerzanie zestawu narzędzi pozwoli na rozciągnięcie kosztów i podjęcie decyzji o wyborze naprawdę niezbędnych narzędzi.
Wyspecjalizowane sklepy narzędziowe są jedynym źródłem zakupu niektórych narzędzi specjalnych. Niezależnie od źródła, które wybierzesz, unikaj tanich zakupów, zwłaszcza przy wyborze śrubokrętów i nasadek zamiennych, ponieważ mogą one mieć krótką żywotność. W rezultacie koszty związane z wymianą i regeneracją taniego narzędzia będą nieporównywalnie większe niż koszty jednorazowego zakupu produktu wysokiej jakości.
Pielęgnacja i przechowywanie narzędzi
Dobre narzędzie to cenna inwestycja, dlatego warto dbać o to, aby było zawsze czyste i gotowe do użycia. Po użyciu narzędzia zawsze dokładnie wytrzyj powierzchnię czystą, suchą ściereczką przed schowaniem, aby usunąć wszelkie ślady brudu, tłuszczu i cząstek metalu. Nigdy nie zostawiaj rozrzuconego narzędzia. Po zakończeniu pracy dokładnie sprawdź obszar pod maską i pod samochodem pod kątem obecności zapomnianego narzędzia.
Do przechowywania narzędzi takich jak śrubokręty, szczypce, młotki itp. idealnie sprawdzi się grzebień narzędziowy montowany w dogodnym miejscu na ścianie garażu. Zestawy kluczy i nasadek wymiennych należy przechowywać w metalowych skrzyniach. Precyzyjne narzędzia pomiarowe należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, niedostępnym dla korozji.
Zawsze należy zwracać uwagę na stan powierzchni roboczej narzędzia. Część uderzeniowa główki młotka ulega nitowaniu podczas użytkowania, śrubokręty z czasem tracą ostrość żądeł. Nie bądź skąpy, poświęcając trochę czasu i uwagi na użycie papieru ściernego lub pilnika do usunięcia nitów i uporządkowania krawędzi tnących. Nieodwracalnie zużyte lub uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wymienić.
Przy starannej pielęgnacji narzędzie jest w stanie wiernie służyć przez bardzo długi czas.
Wyposażenie stanowiska pracy
Mówiąc o narzędziu, nie sposób nie wspomnieć o wyposażeniu stanowiska pracy. Jeżeli ma być wykonywana poważniejsza praca niż prosta konserwacja pojazdu, należy zadbać o przygotowanie odpowiedniego miejsca pracy.
Trzeba przyznać, że wielu kierowców zmuszonych jest do demontażu silnika i innych podobnych prac z dala od garażu czy warsztatu. Jednak w każdym przypadku ważnym wymogiem jest obecność dachu lub markizy.
Jeśli to możliwe, wszelkie procedury demontażu powinny być przeprowadzane na czystym stole warsztatowym z równą powierzchnią roboczą lub na stabilnym stole na wygodnej wysokości. Stół warsztatowy musi być wyposażony w imadło o rozwarciu szczęk do 100 mm oraz w miękkie nakładki na szczękach.
Jak wspomniano powyżej, miejsce pracy musi być wyposażone w czyste, suche miejsce do przechowywania narzędzi, smarów i płynów czyszczących, wypełniaczy, farb i lakierów itp.
Należy zauważyć, że absolutnie niezbędnym narzędziem jest wiertarka elektryczna, dlatego miejsce pracy musi być wyposażone w źródło prądu do jej podłączenia. Obecność wiertła z uchwytem do 9,5 mm i zestawu wysokiej jakości wierteł znacznie ułatwi wiele zabiegów.
Wreszcie, miejsce pracy powinno zawsze mieć wystarczającą ilość starych gazet i czystych, niestrzępiących się szmat do zbierania rozlanych płynów i wycierania miejsca pracy, narzędzi i części pojazdu.
Zużyte płyny robocze należy przekazywać do punktów recyklingu w szczelnych pojemnikach.
Nigdy nie wykonuj żadnych prac na gołej lakierowanej powierzchni paneli karoserii, nie używaj ochronnych nakładek na błotniki, aw najgorszym przypadku nie przykrywaj wypolerowanych powierzchni starymi kocami.